篇一：摄影入门的所有基础知识
摄影入门的所有基础知识
第一课: 数码相机光圈、快门解释及应用
光圈:
光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强，反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，假如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母“f”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“f＋数值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f5．6调大一级到f4、或更大一级的f2．8等。
光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强的道理。
快门:
快门的速度也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等。它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。因此，大家也从中不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。 在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高（快）速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合，这点我们以后将要向大家重点介绍的。
下面讲一下在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片
最佳的曝光效果.首先，这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上，通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。
景深,在上面一段中我们提到了“景深”的概念，在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的照片起到不可轻视的作用，因为它可以更加突出你所要拍摄的对象。景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。在实际操作中光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。此外，景深还有两个重要的效应：
1、微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小；
2、如果在光圈和景物距离都相同的情况下，镜头的焦距越长，得到的景深越小。所以大家现在便可以得知，景深大小（也被称为深浅）的控制其实也就是对光圈大小的控制。
操作:除去自动拍摄模式外（光圈、快门均由相机自动调配），对光圈和快门的使用共有三种操作方式：光圈优先、快门优先和手动模式。
光圈优先：顾名思义，光圈优先便是以我们自行手动设定的光圈数值为准，再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合。当在同一环境内，光圈越小所进入的光线也越少，此时相机便会延长快门的曝光时间。光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。
快门优先：同光圈优先的类似，快门优先便是由我们手动来设定快门的速度，而光圈的大小则由相机自动加以配合。一般情况下，如果手持拍摄，快门的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出现握不稳相机，而使画面模糊的情况。当然，假如定力足够或使用脚架，便不用担心稳定的问题了。快门优先在数码相机上一般用“S”来表示。
手动模式：相机的光圈、快门全交由我们自己来进行设定，这就是全手动模式。不过这对使用者的水平和要求就要相对较高了，但好在数码相机的拍摄照片不计成本，并且还能够即拍即现，所以有时也不妨用它来试试手。手动模式在数码相机上一般用“M”来表示。
第二课:数码摄影入门必学的技巧
首先是应该知道的是数码相机的一些特殊功能，数码相机有别于传统相机，所以
在摄影的时候有些比较特殊
的调节选项，而且这些选项对于数码摄影来说非常关键。比如“ISO调节”和“曝光补偿”就是非常特别而重要的。
（一）关于ISO
首先说说ISO的调节，ISO的设置调整主要受到两个方面的影响，第一是光线不足的困扰，第二是快门速度过慢的问题，在这种状况下，如果有三脚架或者可以保证数码相机固定拍摄的话，可以通过增大光圈快门或者慢速快门来进行拍摄，但是在缺乏三脚架支持或者手持数码相机无法保证稳定拍摄的情况下，就只得选择较高的
ISO来解决这个问题。
请记住，如果要获得画面清爽的照片就尽量采用低ISO设置进行拍摄，例如，如果要拍摄阴天或者日落时候的运动对象，快门速度设定最好为1/125s。不过如果在ISO50或者ISO100的设置下，即使在最大光圈设定下数码相机也不会达到这个快门速度，而是更慢的快门进行拍摄，这时候只能够采用提高ISO设置来获得快速快门，这样才能够捕捉到快速运动的对象。
不过对于ISO的调节应该是一步一步的进行，先调高到最近的一挡，看看是否能够实现拍摄意图，如果还不理想就再提高一挡，这样就可以保证获得最佳的ISO设置进行拍摄，当然无论如何，ISO的升高都会导致噪点的增加，因此我们得了解ISO变化的优点和缺点。
简而言之，ISO的设置升高会带来噪点的增加，当然在光线条件不好的时候，ISO增加可以提高快门速度，实现拍摄的可靠性。
要记住，在照片的阴暗部分或者单色区域的表征会比较突出，噪点色斑现象会比较明显，低ISO下拍摄的画面干净利索，不过在低光照的时候最好能够使用三脚架进行辅助拍摄。
（二）关于白平衡
在荧光灯的房间里拍摄的照片会显得发绿，而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝，我想刚玩数码相机的朋友大概碰到过这种情况吧，其原因就在于“白平衡”的设置上。能够对这一现象进行补偿的功能就是“白平衡”。你如
果不想在拍摄的时候让皮肤变得怪里怪气，就跟我们一起来认识一下白平衡为何物？
白平衡控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。简单地说，白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”定义为“白”的一种功能，这样可以保证色彩还原的准确性。一般而言，采用全自动方式时，我们的易用性数码相机也会采用自动白平衡，在特殊环境下很容易失误。此时，建议大家调用数码相机中的预设白平衡值，其中包括室内白炽灯、户外晴天、酒店等多种常见的环境。正确设置白平衡之后，色彩表现比右图更加自然。
不过白平衡还有很多另类的用法，比如不同的白平衡值会使得照片产生偏色，而利用这一特性，我们可以使作品产生一些特殊效果，这往往比使用滤色镜之类的小附件更加自然，而且十分方便。利用黄色的自定义白平衡产生蓝色光，淡蓝色自定义白平衡产生暖调的橙红色光，我们可以人为控制照片的偏色。为了令照片更加柔和，采用淡蓝色物体来自定义白平衡即可；为了令照片更加深邃，采用黄色来自定义白平衡即可。
在某些拍摄环境下，数码相机预设的白平衡值可能不够用，而白平衡又是十分抽象的概念，难以用简单的数值来描述。此外，我们可以利用数码相机的白平衡捕获功能，这也是最为准确的方式，不过使用时相对繁琐。首先找一张你认为最标准的白色物体，一般是白纸或者白色的石膏雕塑。随后打开数码相机的白平衡捕获功能，将镜头对准标准的白色物体，此时数码相机可以准确地捕获当时环境下的白平衡参数。
掌握了白平衡，拍摄出的照片就会有准确的色彩表现。
（三）关于曝光补偿
曝光补偿（EV）的概念：摄影其实就是摄影者运用自已掌握的摄影技术通过摄影器材对环境光线的计算、捕捉景物成像的过程。这个过程与设备的光圈值（控制单位时间进入相机的光通量）、快门速度（曝光时间）以及ISO（感光度，对光线的敏感程度）有关。如今的传统设备以及DC都会通过自己的内部程序，对环境光线进行计算，自动调整光圈、快门甚至ISO值。但在复杂的光线及强对比高反差环境下，P（程序自动曝光）挡拍出的照片往往差强人意，效果不是最佳。这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿EV（expose value）。
光的补偿、调整的手段很多，一般的有闪光灯、摄影灯、反光板的外源光线
补偿；调整光圈值、曝光时间的光通量参数补偿。上面这几种补偿的方法，从严格意义上讲应该分类到“光线补偿或曝光控制”的概念中去。还有就是数码相机特有的EV的调整补偿。
外源光线类的闪光灯光线补偿，在缺乏其他补光光源情况下补光偏硬，往往会在被摄对象的背景上留下明显的阴影，同时会使被摄魈甯叻瓷洳糠质ゲ愦危 д嫜现兀 砸话愫苌俨捎谩?/span>
摄影灯可以营造出很好的拍摄效果，但由于条件的限制，往往局限于摄影棚之内。
补光效果柔和的反光板对于小场景人像类摄影应用广泛，常用于主体面部补光，其局限性不言而喻。
光圈以及快门的光通量参数调整，往往由于拍摄过程中需要考虑景深，以及运动物体因素影响，实际运用中会有捉襟见肘的感觉。
对于现在普及的数码相机来说，最常用到的手法是进行EV的调整，以期达到曝光补偿的目的。
消费级数码相机大多具备±2.0EV调节范围，高档些的DC可达可达±3.0EV。考验一台DC的指标之一就是它的手动调节功能，而在EV调整中调整精度也是一个比较重要的因素，一般的以0.3或0.5为级别。级差越小越能满足拍摄者的创作意图。
对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合你从容进行参数调整，用不同的补偿值拍摄多张片子，从中选择最佳作品出来。 正确调整EV值：在典型欠曝场景（物体亮部的区域较多，如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落场景等）使用EV+，在典型过曝场景（物体暗部的区域较多，如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等）使用EV-。简单通俗地说就是“白加黑减、亮加暗减”。
需要注意的是DC无论在P挡还是S/A挡下，当对EV值进行调整时，相机的光圈/快门参数也会有相应的变化：P挡下EV调整时，相机光圈、快门都会做出自动调整；A挡下光圈固定、EV调整会联动使快门的速度变化；S挡下快门固定、EV调整会联动使光圈大小变化。但是这些光圈、快门的变化不会影响到最终成像后的曝光补偿效果。
如果掌握好了ISO调节和曝光补偿的调节，那么数码相机使用起来就会比较得心应手了。玩熟了数码相机，接着我们就该来看看如果拍摄照片才会好看了。
篇二：初学者摄影基础知识
摄影基础知识
焦距（焦距越大，视觉越小）
景深
概念：在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。
景深的大小：
与焦距有关：焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。
与光圈有关：光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小
红眼：
指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。
白平衡：
由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。
摄影常见名词
明度 ：镜头明度的大小就是光通量的多少.口径大光通量多,明度就大,反之明度小.明度大小以光圈系数按倍数来计算.明度的大小是决定暴光的暴光的重要因数之一.
场曲 ：在一个平坦的影象平面上,影象的清晰度从中央向外发生变化,聚焦形成弧型,就叫场曲.原因是中心离镜头近,周边离镜头远.一般拍照团体人像,安排成弧型,就是纠正这一缺点.
有效口径： 有效口径是指照相机镜头前镜的光束直径与焦距的比数.如光束直径是25mm,镜头焦距是50mm,则该镜头的有效口径就是1:2或者\"f/2\".有效口径是这一镜头的最大口径.
二道火快门： 第一步先按下空挡,快门钮的一半;第二次按到底,快门才开.它能防止手振和减少按快门的时差,并能避免误碰快门钮,造成浪费.没有二道火快门的相机,误碰以下快门钮,就浪费一张底片.
反光板： 锡箔反光太亮，可以用褶皱法使反光散射柔和；用白纸反光板也叫柔和；用白漆刷白的反光板，容易变黄失去反光效果。 柔光板在太阳与被摄物之间，用白薄塑料布，尼龙布等，可以是光线柔和，降低反差。
装饰光：装饰光主要是打出眼神光，使用的是较小的灯。或者在其他光种达不到的地方，细部加强亮度，表现质感和轮廓。亦用这种灯光消除人物面部的缺陷，如使瘦削的面庞显得丰满些。
白头：指的是一种摄影镜头。平时我们使用的大多是镀了膜的镜头，因为是增透膜，所以反光比较少，于是镜头看起来是淡紫色的。而我们现在说的是那种没有镀膜的镜头，所以反光比较多，看起来泛着白光，所以称为白头。
立体感： 通过光线，影调，色彩的处理，表现出物体长，宽，高的形状，再平面上再现三度空间的被摄对象，就有了立体形状的感觉。一般多用侧光，逆光来拍摄。
内震： 内震是指按快门时相机内部的震动。如单镜头反光相机没有防震设备的快门，震动就大，响声也大；机械镜间快门震动就小；纵向帘幕快门比横向的震动要小些。各种快门都有内震，电子快门也有，只是震动的大小不同而已。内震会引起相机微动，影响清晰度，声响也会惊动被摄对象。所以高级相机装置有防震设备。
ＧＮ镜头： 自动闪光控制的镜头，称为ＧＮ镜头。可以配合手动闪光灯而自动调校光圈，效果很好，而且没有倒易率失效的问题。ＧＮ镜头的自动闪光和自动闪光灯互有长短，但是不能一起使用。
滤镜因数：镜头上加用滤镜后，要吸收一部分光线，所以必须增加曝光以补偿吸收光线的损失。不同性能的胶片和不同性质的滤镜，都有一定的增加曝光量的数值。这个数值就是“滤镜因数”。
初学摄影的常见毛病
虚动：所谓虚动是指被拍摄对象在画面中模糊不清，造成虚动的主要原因有：对焦不准确；被摄对象动作快，而快门速度慢；按快门时手持相机晃动等因素。想对焦准确可以收小光圈，加大景深；尽量选择焦距的倒数做为手持拍摄的快门
光线运用不当：光是摄影造型的重要手段之一，初学者在拍人像时，由于光线运用不当，常常拍出“大黑脸”和“阴阳脸”的照片，这些现象往往是逆光
和侧光拍照时造成的。为防止这些现象，拍摄时可用反光板、闪光灯适当补光
或使被摄体改变方向，避开逆光拍摄。
取景构图的缺陷
距离太远时，解决办法应该是走近拍摄对象或者用长焦距镜头，以避免画面中主体所占的位置太小。
表露太少，由于拍摄角度选择不当使得画面出现的本末倒置,可通过改变拍摄角度解决.
正确把握摄影构图中前景与背景的运用，避免画蛇添足或喧宾夺主。
主体与陪体，前景与背景运用不当，会造成主体被淹没而不突出，有经验的摄影者常常利用空白也就是在画面中留出适当的地方不安排物体，避免杂乱无章的现象。
另外摄影构图中还常常出现画面分散、机械对等、呆板排列、倾斜失重等缺陷，这些都需要通过实践予以克服。
题材内容选择不当
现实生活中有许许多多的事物可供摄影者选择，但并不是所有事物都可以成为素材，要根据摄影艺术的特点、创作规律进行适当选择。这些需要摄影者不断地学习，认真观察、体验、从具体的事物中吸取其精华予以形象表现，使作品增加感染力。应避免单纯猎奇、内容空洞、无聊、
画面缺乏特点创作
当内容确定后就应该选择适当的表现形式了。模仿是允许的，但更应该通过借鉴别人的作品丰富自己，力求创新就需要平常不断积累，多学、多看、多听、多拍，以掌握多种手法，同时也可以借鉴其他艺术门类的表现手法，创作自己独具特色的作品。
用广角镜头拍出的照片四角发黑
主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面；二是 用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。
画面影调模糊
在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。
主体人物模糊，背景清晰可辨
有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中
又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内；二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。
团体合影照片前几排清晰，后几排模糊
凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。五排人合影，选择第二排的对焦；七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以F8--11为宜，以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。
影调死白或晦黑，缺乏影纹层次
无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是曝光过度；照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18％的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加1.5－2级曝光量，白雪就会成为灰白色；如拍摄煤炭，如不减少1.5－2级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为18％的中灰色调处理
用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足
? 原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上，
快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。没有自动档的闪光灯拍
照，要先计算光圈系数
? 二是闪光灯电力不足。新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容
活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70％，在点燃10秒钟
后才能真正充满电能，供正常使用。
单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影
是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步（各相机速度不同）。
人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑
一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海滩），使用了内测光推荐的数据进行曝光，背景曝光适度，人物曝
光不足。
对此有三种办法解决：
? 一是用闪光灯对人物进行补光；
? 二是在测光的基础上加大1－2级曝光量；
? 三是走近人物对准脸部测光，“锁定”曝光量后（用测光记忆钮或改为手动
曝光），再退回原位构图，对焦，拍摄。
团体合影，周边人物残缺
这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满；二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画
面的95％左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地，塞满画面。
整幅照片影调偏蓝
一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达7000－12000K，没有使用校色温滤镜；二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时，使用一块雷登85B降色温滤镜，如附近有蓝色环境光反射，尽可能移往开阔场地拍摄。
整幅照片影调偏橙红
以下3种情况都可能使照片影调偏红。
（1）日光型彩色胶卷在灯光下使用，又没有使用雷登80B色温转换型滤镜
（2）早晚阳光的色温只有3200K，低色温造成橙红色调；
（3）周围有巨幅红色广告或红色建筑物，反射红色光。
【色温高，颜色偏蓝，一般出现在阴天或薄云蔽日的天气；色温低，颜色偏橙红，出现在日出日落前后】
用闪光灯拍摄人像时，背后投影浓重
机位闪光拍摄，如人物离背景很近，就会有黑色投影映在背景上。
解决办法有三：
一是人物离背景远一些，让投影落于地面；
二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄；
三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。
使用闪光灯，人像眼球血红
红眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下，人眼瞳孔放大，
闪光灯的强光突然照射，瞳孔来不及收缩，强光直射视网膜，视觉神经的血红色就会出现在照片上形成“红眼”。
克服的办法有四：
一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光；
二是让被摄者目光不要直视照相机镜头；
三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗口等强光源三分钟或预闪一次再拍；
四是使用有防红眼功能的闪光灯。
拍摄的电视画面上有快门条纹
我国电视系统每秒传送25幅画面，如果快门速度高于1/30秒，就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面，快门以1/15秒为宜。
雪景影调灰暗，白雪不白
这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强，测光表仍按18％反光率设定曝光组合，会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央重点测光曝光，就欠曝1－2级，白雪就成为浅灰色调。防止办法是，按测光读数增加1－2级曝光量（开大1－2档光圈或降低1－2档快门速度）进行补偿。
篇三：摄影基础知识介绍
摄影基础知识介绍
一、 A、S、P、M档的使用
这些档位的选择通过模式转盘来选择。
1、A档
A档是光圈优先拍摄模式，这种模式我最常使用。因为光圈和焦距的组合可以控制景深，设置ISO（感光度）值，结合直方图显示，微调EV值，可以获得不错的曝光。 一般，光线好时，用较小光圈可以获得锐利、细节清晰的片子；背景虚化，又可以才有较大光圈和较长焦段；拍夜景，可以用较小光圈（不一定是F=8.0，我用F=5.6也出了星芒），可以得到星芒效果。A档模式下，可调的参数有光圈、EV、ISO。
2、S档
S档是快门优先，主要用于拍摄相对较快运动的人和物体，为了得到清晰的主体，通常设置较快快门，光圈值由相机自动确定，来获得正确的曝光。设置ISO（感光度）值，结合直方图显示，微调EV值，进行曝光修正。 置于具体快门值设置多少合适，这要根据拍摄主体的速度和光线情况。 S档模式下，可调的参数有快门、EV、ISO。
3、P档
P档是程序档，快门和光圈有相机自主决定，对于紧急情况下的抓拍还是很有用的。设置ISO（感光度）值，结合直方图显示，微调EV值，进行曝光修正。建议不妨在关机时，把模式转盘设置在P档，万一有紧急抓拍的镜头，可以快速响应，毕竟Z812的开机速度是非常不错的。 P档模式下，可调的参数有EV、ISO。
4、M档
M档是完全手动档，根据拍摄者的拍摄想法，任意设置，已得到符合拍摄者设计思想的片子。我最近M档有所使用，主要是在光线不好时，几次室内抓拍和两次拍摄夜景。酒吧那机组片子就是用的M档，光圈优先，要1/2秒的快门，者几乎都糊片，所以调高ISO（Z812在ISO200、400`的表现还不错），光圈设为最大，快门设为1/20~1/15，可以基本不糊片，结合打闪，片子曝光也可以。在陕博拍玻璃橱窗内的文物，ISO100，最大光圈，没有打闪时快门设置为1/6秒，也基本没糊片。元月2号大雁塔拍摄夜景，ISO100，进行光圈和快门的组合，得到不同效果的片子。 M档模式下，可调的参数有ISO、光圈、快门。
二、 操控旋钮的使用
操控旋钮是调焦按键右侧的旋按钮，在A、S、P、M档，旋转操控旋钮，有一个白色的三角符号会在可调参数顶上跳转，需要调节那个参数，就在那个参数停下，然后按下操控旋钮，该参数变黄，左右旋转旋钮，可以改变参数值，设置好后，再按下操控旋钮，退出该参数的调整，可以进行两外参数的调整。
三、 直方图
在A、S、P、S档，按两次信息键，即可以调出直方图“i”显示直方图，在LCD的左下角，是红色波线显示的，
柯达Z981的直方图是一个二维的坐标系，其横轴代表的是图像中的亮度，纵轴代表的则是图像中处于这个亮度范围的像素的相对数量。当直方图中的红色色块偏向于左边时，说明这张照片的整体色调偏暗，也可以理解为照片欠曝。而当红色色块集中在右边时，说明这张照片整体色调偏亮，除非是特殊构图需要，否则我们可以理解为照片过曝。直方图也可以理解为曝光显示亮条的二维坐标体现。
直方图和图片质量的好坏没有直接的关系.一般来说,直方图的分布和曝光有一定的关系,往往起伏较大的照片反差也大,比如那种U型图就是亮部的面积和暗部的面积都较大,是一种反差较大的曝光方式.拿人像来说,有高调和低调之分,前者的直方图主要集中在右侧;
而后者正好相反,直方图集中在左侧,摄影本身就没有绝对性,这也正是艺术的一个特点.它可以让作者根据他想要表达的思想来自由发挥.一般的情况下，我们建议大家在看和用直方图的时候最好稍欠曝一点，这和那个在取景拍摄时要求曝光亮条稍稍偏左的做法有异曲同工之处。
如果你用的是单反相机,而且喜欢用raw格式存储,可以遵循"向右曝光"的普遍原则,关于向右曝光网上有很多文章,这里就不细说了,需要着重说明的是,后期处理在目前现有的数码摄影中是很必要的（除非你搞的是新闻摄影要求只能调整对比度和亮度和稍加锐化以外）,但是你必须信奉这样的一个永远是真理的观点,那就是好的作品是靠自己用心来拍出来的,而不是后期P出来的.拍摄前期的工作比后期相比要更重要一些。
四、电池、转接筒、三脚架UV镜和偏振镜
1、电池
柯达Z981随机附送了两对原装可充电的低自放电的镍氢电池。续航能力还是不错的。我自己一般是使用LCD屏幕来取景。具体数量没有计算，一般来说可以拍摄400张左右。在这里向大家推荐EVF取景。省电，而且相机也更加稳定一些。据说有位大虾用EVF取景器拍摄，差不多拍了有900张！
大家如果觉得一对电池不够的话可以自行选购一对充电套装。我现在用的是品胜的2300毫安的智能充电套装，价格便宜量又足！如果以后想造反的话，建议配毫安数更大一点的或者更好一点的。很多朋友向我推荐爱老婆的电池，效果很不错的。有的朋友使用第二代的爱老婆充电电池，使用单反的情况下，最多能够拍900来张！续航能力相当恐怖，而且做工精美！至于充电器，建议大家买智能充电器吧。柯达原配的充电器是属于傻充一类的，要自己计算时间。如果过充时间过长，会弄坏电池的。据说SONY得智能充电器很牛，大家可以自己去淘宝或者百度上面找一找，这里就不详细介绍了。（哎~可怜的国货，啥时候弄死小RI本啊！）
2、转接筒
转接筒是由原来Z980的浪人兄弟研究出来，用于Z980和Z981上的一款专利产品。我就不上图片了，免得说我做广告。大家如果有兴趣的话，可以去淘宝上搜索Z981转接筒。就可以看到了，只此一家，别无分号。
转接筒的使用，个人觉得主要的作用的是：1、保护镜头。大家在拍摄过程中难免接触到灰尘，或者难免会将镜头上弄上印记。特别是超微距拍摄的时候，一不留神，镜头容易碰到花粉或者其他之类的脏东西。2、增加相机的可玩性。有了转接筒以后就可以使用一些原来不能使用的镜片了，比如增距镜，近摄镜头（好像小9没必要了），UV镜，偏振镜等等一些镜片了。3、装了转接筒以后再加上小9庞大的机身，可以说看起来比单反还单反了。拿出去糊弄新手那是一哄一个准。
当然有优点也有缺点！1、价格不是很便宜，嘿嘿（我个人这么觉得，对不起了浪人兄）。2、失去了DC的便携性了。3、操作上面带来了一些不便捷。因为小9是长焦了，而转接筒需要用手来伸缩。所以在变焦的时候需要同时记得用手来拧长转接筒。不然就会导致镜头碰到UV镜，自动关机。这需要一个适应过程，我刚开始的时候经常会使镜头顶到UV镜。慢慢习惯以后就好一些了，但是还有有一定的不便捷。4、因为加入了转接筒，而981的闪光灯弹出的高度不够。所以在使用闪光灯的时候相片的下方会有明显的阴影，而且无法避免！没办法，鱼和熊掌不可兼得。
3、三脚架
个人觉得还是有必要配的，拍夜景，不是每个人都有1/2秒不糊片的铁手功的。并且也可以用于自拍，以免朋友合影，片子里就没有你。我用的是送的伟峰330A，感觉不是很给力。而且云台的水平和垂直度有些问题，需要修正。在这里我建议大家选一个价格在100米左右的三脚架。完全能够胜任981的使用了！我在这里向大家推荐两款供大家参考吧：伟峰6662A和伟峰6663A，我准备过年之前在这两款里面选一款。主要考虑是以后单反还可以用，不要重复建设，呵呵。
4、UV镜和偏振镜
DC用UV镜，完全是为了保护镜头，已经失去了滤除紫外线影响的作用，因为CCD不同于胶片，对紫外线不敏感，所以镀膜层数完全不必考虑，需要考虑的只是通光性。置于Z981是否需要加UV镜保护镜头，仁者见仁，智者见智！如果你的拍摄环境和洁净，你用着也很小心，镜头上不会落灰尘和有指印等，可以不加UV镜。否则，我建议还是加上UV镜为好。毕竟镜头很娇贵，也是成像最重要的。UV镜个人认为海鸥的即可，只要是真的，对成像几乎没有影响，对焦也几乎不受影响。天涯的UV镜也还不错。
偏振镜，也叫偏光镜，简称PL镜，是一种滤色镜。偏振镜的出色功用是能有选择地让某个方向振动的光线通过，在彩色和黑白摄影中常用来消除或减弱非金属表面的强反光，从而消除或减轻光斑。例如，在景物和风光摄影中，常用来表现强反光处的物体的质感，突出玻璃后面的景物，压暗天空和表现蓝天白云等。由两片光学玻璃夹着一片有定向作用的微小偏光性质晶体（如云母）组成。还有另一种制造方法，两片光学玻璃之间的夹层涂有聚乙烯膜或聚乙烯氰一类的结晶物，这一聚合物涂层可产生极细的栅栏状的结构，好像是一道细密的栅栏，只允许振动方向与缝隙相同的光通过。再将这两片玻璃各自独立地安装在可以旋转的环圈里，通过旋转其中一镜片便可以消除被摄物体表面的偏振反射光。这层涂膜会逐渐老化失效，而且受潮和撞击、震动也会缩短使用寿命。说到底，使用聚合物涂层的PL就是消耗品，不是耐用品。在正常情况下，使用五六年没问题。
使用偏振镜的场合：
1、清澈的蓝天，想把蓝天拍摄的更蓝。
2、清澈的蓝天，蓝天给所有景物都染上了一层蓝色。想消除景物上的蓝色，使得景物更饱和。
3、想拍摄清水中的物体，例如游鱼；或者想让水面暗一些。
4、拍摄静物，想消除物体表面的反光。
5、想透过玻璃拍摄后面的东西。
五、广角端暗角、CCD坏点、LCD坏点测试
1、广角端暗角测试： 光圈优先模式，光圈设为2.8焦段为26mm为W-T按钮W按至最左端，斜向上45度拍摄天空；然后在43mm焦段，即稍变焦，斜向上45度拍摄天空。在电脑上看。标准由自己掌握。
2、CCD坏点测试： 建议M档，ISO64，光圈2.8（这个无所谓），快门1/50（这个也不重要），关闭闪光，存储选为精细，4：3的600万像素下，镜头用黑色的厚书遮挡密实，拍摄，多拍几张，可以改下参数，在电脑上用DeadPixelTest软件测试，噪点阈值设为50（不是很重要），坏点阈值设为20，测试，如果坏点显示为零，一切OK，如果几张片子显示坏点坐标都相同，且在电脑屏幕上依据坐标可见坏点，那么就有可能有坏点了。坛友“时光里”所提供的方法：检测CCD坏点及噪点：手动模式，4:3最大像素, 最大光圈,存储选为精细,关闭闪光灯,将iso调到400,100和64，搭配不同的快门速度,拍摄全黑照片，如时间紧，建议测试1/60和机器最快和最慢快门的图。然后用测试坏点和噪点的软件，检
查这些全黑照片的坏点及噪点情况.如果有坏点，换机。如果噪点比较厉害，比如亮度超过200，接近坏点亮度阈值250，也不能接受。在ISO100和64下，快门时间在1s以下时，如果还是比较厉害(100)，也换。在1/60的快门下面有亮度接近60的点,建议换机,1/60无噪点合格.在1/10s时，噪点为0的优秀，小于10正常.在1s以下噪点数为0的非常优秀，小于10的良好。在1/125下面不能有肉眼可以看到的亮度在20以上的点
3、LCD坏点测试： 拍摄全黑、全白、全红、全绿的片子，在LCD上预览即可，亮点、暗点、红点、绿点即可发现。
六、 关于镜头的清洁
在清洁镜头之前。我们要明白这样几个问题：Z981你所看见的镜头上的镜片是玻璃的（不是金刚石的），是有镀膜（镀膜稍溶于水，溶于酒精等有机溶剂），镜头是很和娇贵的，万一弄坏了，大概换要很多米的。 一般而言,镜头上有点指印和灰尘，对成像不会有明显的影响，镜头是用来拍片子看的，镜头不是用来看的。清洁镜头须谨慎！
如果实在需要清洁了，建议如下：
对于浮尘，用气吹（大号注射器也可以），最好是吸取灰尘，而不是一味的吹，以免脏东西吹进镜筒里。如果这招酒吧镜头上的脏东西全部清理，那是再好不过了，对镜头丝毫无损。 如果浮尘比较顽固，吹吸都不起作用，那就使用镜头毛刷。镜头毛刷一定要软毛的，不能掉毛，有人说美眉的化妆用毛刷也可以。质量次的毛刷，会损伤镜头。用毛刷从内向外绕圈轻勾掉灰尘。如果没有毛刷，可以用麂皮或者镜头纸代替毛刷，记住是刷，不是擦！麂皮就不必说了，镜头纸是一张撕成两半，卷成筒，代替毛刷。切忌，镜头纸不能擦镜头，会划伤镜头的。 如果镜头上是指印等，吹吸刷肯定无效，方法如下：用棉棒（不掉毛的）蘸点镜头水（不是哪个大瓶的LCD清洁液，是专用的镜头清洁水）或者蒸馏水，轻轻在指印处圆圈状擦洗，然后用麂皮或者镜头纸吸出水分。 友情提醒：千万不能拿酒精或者其他有机溶剂洗镜头，否则镀膜会没有的。建议您用UV镜保护镜头，免除经常对镜头进行理疗。
七、 关于微距拍摄
可以参考本论坛的微距大师追蝶人（吴）的昆虫微距经验谈
http://dcbbs.zol.com.cn/61/139_608145.html
微距世界很美丽，因为微距可以放大微观世界，获取的是我们日常视觉看不到的东西，所以更有视觉冲击力。微距题材很广泛，盆养的花、家中的小饰品、屋檐落下的水滴、楼下草地里的昆虫世界??
谓微距摄影，一般指拍摄比物体正常尺寸要大的图像，即图像大小与实物大小的比例超过1∶1。虽然数码相机微距上手比较快，完全不需要传统相机要配备很好的微距镜头，并需要足够的经验才能实现精彩的“一拍”，但是，要想用数码相机拍到好片子，也需要一段时间的练习才行。在实拍的过程中，尤其要注意灵活把握好光圈、焦点、景深及光线等影响片子效果的几个重要因素之间的关系。
微距模式
Z981具有微距拍摄功能，也比较容易上手。在相机上部对焦方式选择按钮可以选择微距对焦模式。
焦点的选择
不同的焦点选择，能营造出不同的图像效果。在移动拍摄焦点时，应使拍照对象处于画面中间，一般情况下应该选取画面上最吸引人的部分，也就是你最想表现的部分，并保持快门的半按状态，在焦点对准以后(要稍微等一下以便相机进行对焦)再从容地按动快门，避免拍摄出的照片发虚。
一般说来，在数码相机微距模式下，镜头距离物体越近，拍摄出来的物体越大，如果不
注意画龙点睛，片子画面就会显得非常呆板。如对小昆虫一类的主体拍摄，焦点的选择应该落在昆虫的眼睛上。眼睛是生命的灵气的所在，拍得越清晰越好清楚。尤其是像蜜蜂、小青虫和蚂蚁昆虫这样微小的生物，更要重视对眼睛的表达。
聚焦与景深
景深在微距摄影中往往是成败的关键。由于微距拍摄时镜头距景物很近，所以景深一般都很浅，背景都几乎看不清楚。但有时为强调画面效果，需要适当加强景深，因此要特别注意聚焦与景深的调整。
景深一般取决于三个因素：
1. 光圈大小。在焦距不变的情况下，光圈越大景深越浅，光圈越小景深越深。为了展示花鸟鱼虫细节方面的微距拍摄，纵向增加主体的清晰度，一般适宜用较小的光圈以加深景深。
2. 镜头和景物的距离。距离越远景深越深，距离越近景深越浅。拍摄时最好把要拍摄的主题都能放到同一个与镜头轴向垂直的平面里，否则会有一部分主题可能不够锐利。如果条件允许，可以配置一枚广角镜头，这样不仅可以增加景深，而且可以让你更靠近景物。
3.焦距。焦距越大景深越浅，焦距越小景深越深。不同的光圈和焦距的组合可以产生不同的景深。我们应该学会合理地利用光圈和焦距的组合，既能虚化背景，又能保证主体清晰。如果用远端变焦进行微距拍摄，拍摄的照片就会不够理想。
曝光和背景
微距摄影曝光程序比起普通拍摄有少许不同之处，因为微距拍摄的物品一般都是很小的，占很小部分篇幅，曝光程序很有可能被背景所愚弄，所以在拍摄时最好人为加上背景，这样更能让主题突出。
添加背景，一般可以选择中性灰色的纸作为背景，使用灰色一方面可以让曝光更准确，还有就是使用灰色让背景显得很淡，这种色彩和一般的色彩都可以搭配到一起。也可以使用白色或黑色的背景，不过这样曝光时就要特别注意，因为它们很容易导致曝光不准确，造成曝光过度或曝光不足，这时就要用到曝光补偿进行调整，如果背景太暗，就增加曝光，如果太亮就减弱曝光。
光线的控制
微距摄影的光线控制本质上是调节自然光与人造光的比例，正确地运行光线，可以营造出不同的氛围与意境。但一般不要使用闪光灯。虽然，闪光灯能缩短拍摄曝光时间，获得的景深更深，减弱因曝光时的抖动或物体运动所带来的影响，但微距拍摄时闪光灯的使用要比普通模式下难，很容易造成曝光过度。所以，一般摄影爱好者在进行微距拍摄时，要注意观察光线的照射方向，尽量利用好自然光，确保光线平均地照射在被摄物体上。在大多数情况下，从侧面射入的光线能更好地突出物体的质感。如果自然光线的不足或光线照射位不当，可以用个手电筒或白色泡沫板(充当反光板)补光。
拍摄时的注意事项
如果是拍摄花草类的静物，那么可以很用心地考虑用光与造型。大光圈可以助你获得极好的浅景深，并且有大的透光度，片子不容易虚掉，同时可以获得艺术美感的效果。但因为是微观世界，相机镜头与被摄物间已经离得很近，极有可能遮住部分光线，所以辅助光是不可少的。如果在室内拍摄，请使用大功率家用台灯之类，至于是白炽灯还是荧光灯并不重要，因为DC都带有白平衡调节，大不了多试几次。另外，一张白板纸用来补光也是很好的建议。为了获得清晰的照片，辅助架稳相机的三脚架、独脚架是必不可少的。