篇一：闪光灯基础知识扫盲
我们都知道闪光灯可以用来补光，但闪光灯有多少种分类？各自又有什么作用？使用闪光灯有什么禁忌呢？本专题将分享闪光灯的各种基础知识，只有了解更多，才会拍的更好。
闪光灯原理与发展历史
最早的闪光灯可以追溯到1887年，诞生于德国的用于摄影的闪光灯。早期的闪光灯使用镁，氯酸钾和硫化锑的混合粉末作为主要发光材料，镁在通电之后，与空气中的氧气发生氧化反应，产生强光，照亮被摄体（同时也产生大量烟雾），因此亦称作镁光灯。
在之后的20世纪20年代，以此原理制成了闪光灯泡，即将铝和镁缠绕的灯丝放置在充了氧气的灯泡中。这样的灯泡是一次性使用，使用完如需再次闪光需更换灯泡。在希区柯克电影后窗中即有相关情节。
而现时使用的闪光灯多为电子闪光灯，主要由灯管，电容以及相应的控制电路组成。其发光应用高压放电发光原理，即先为电容器充电，在触发时，灯管内充的气体（氙气或其它惰性气体）受电容放电瞬间形成的高压电场电离而发出极其强烈耀眼的可见光，而完成闪光任务。
随着LED技术的发展，近年来，一些可拍照手机选择了使用LED来进行补光，而非传统的电子闪光灯使用的氙气灯管。
闪光灯的英文名为FLASH LIGHT/中文全称为“电子闪光灯”，又称高速闪光灯。电子闪光灯通过电容器存储高压电，脉冲触发使闪光管放电，完成瞬间闪光。通常的电子闪光灯的色温约为5500K，接近白天阳光下的色温，发光性质属于冷光型闪光指数（GN）闪光灯制造商为每部闪光灯所设定的发光强度，通常是以ISO 100为基准来设定。
闪光指数通常用GN来表示，为Guild No.的缩写。其表示方式根据采用的单位是米或英尺而分为两种，GN的计算可以用「GN=光圈F值x拍摄距离」的公式来计算。
一般135单反相机的内置闪光灯指数约为12（米制），如果用光圈F4来拍摄，也就是说有效闪光距离为12/4=3米。
闪光灯的分类
大致分内置和外置为两大类。
内置闪光灯
一般的单反相机、APS相机、傻瓜式相机都配有内置闪光灯，根据相机的不同GN有所不同，单反相机的GN约为12左右。
在一些顶级的单反相机中则没有内置闪光灯。内置闪光灯因为其指数较小，所以使用范围不是很广，最常用到它的地方就是在人像拍摄的时候进行闪光补光。
留意:使用内置闪光灯必然会造成大量的电量消耗，所以经常使用它的用户应该常备备用电池。
外置闪光灯
这类闪光灯的特点：
a.闪光指数大，通常在18-58之间，可以适用于更多的场景拍摄。
b.使用灵活，操作性增强。在操作方面灵活度更高，可以控制闪光量的输出，可以改变闪光灯的方向，甚至一些高级的闪光灯可以进行离机无线遥控操作。
大型影楼灯
大型闪光灯一般在照相馆、影楼、摄影工作室等场合使用。
这类闪光灯的特点是输出功率特别大，也不用闪光指数来计算闪光量，取而代之的是W（瓦）。
特殊闪光灯
指非常规或非普遍使用的闪光灯，为一些专门的用途而设计，以下介绍两种常见例子。 环形闪光灯：可在镜头前组一片区域内营造均匀无遮挡的光线，多用于微距摄影或人像摄影。
水底闪灯光：顾名思义，用于水下摄影，有很好的密封性能和抗压能力。
闪光灯的特别功能
防红眼功能
在昏暗场合利用闪光灯拍摄的时候，或者当闪光灯距离人眼太近的时候，光束会经眼底的血管反射，在画面上留下了令人讨厌的红色瞳孔。为了避免出现这种现象，大部分闪光灯等具备了防红眼的功能，可以有效地避免出现红眼现象。
使用者也可改变闪光灯角度或是使用其它光源捕光来避免这个问题。
快速频闪闪光
快速频闪闪光可以使运动的物体留下一系列的轨迹，
也就是说闪光灯在一定的时间内连
续发出多次闪光。拍摄的时候最好选择手动模式，
快门时间设定在1秒以上，背景最好选择暗色，全黑的背景效果最好。
后帘同步闪光
是在快门后帘开启后、关闭前瞬间开始闪光，可避免夜间摄影时移动物体的幻影留在主体的前方。
慢速同步闪光
为了增强背景的亮度而采用低速快门，拍摄的主体由闪光灯来照明，背景的亮度则靠长时间的曝光来实现。使用慢速同步闪光的时候一定要配合三角架。
高速同步闪光
高速闪光同步一般用来凝固高速运动的物体，或在逆光拍摄的时候进行闪光补光。有了高速同步就意味着可以使用大光圈闪光拍摄，可以获得背景虚化，主体突出的效果，在人像摄影中有广泛的应用。
闪光灯的简单技巧
跳灯闪光
是室内摄影时常使用的技巧之一，因为，直射的光线不仅较为刚硬，也常常在被摄体之后，留下难看的阴影。而「跳灯」的概念，即是将闪光灯往上抬头、或是往左往右摆头，利用天花板、墙面的反射光线，以获得较柔调、均匀的光线布局。
当然，使用「跳灯」的技巧时，有其必要的先决条件：
1.首先，您所使用的外部闪光灯要具备「抬头、摆头」的功能。
2.再者，闪光灯的出力要足以因应跳灯时的光线损耗。
3.反射面的材质必须足以反射光线。
使用闪光灯的禁忌
可能对于被照的对象造成安全性隐忧的地方，例如对于行进中的交通工具的使用闪光灯，可能造成驾驶者夜盲暂时影响其视力，或会被驾驶者误认为侦速相机而强行减速，增加车祸风险。
篇二：闪光灯知识及使用技巧
目录
? 图文并茂教你如何正确使用闪光灯！【锐意原创】
? 不要小瞧闪光灯 8条使用机顶闪光灯的技巧
? 热靴学习笔记——闪光灯基础知识
? 人像外拍必看，四招活用闪光灯
? 闪光灯使用技巧——户外人像摄影中的运用
2 10 16 27 35
图文并茂教你如何正确使用闪光灯！【锐意原创】
无光，无摄影。光线是摄影的生命，如果没有了光，那摄影就没有存在的意义了。大自然中充满着各种光线，对照片的层次、色调、气氛都有着关键的影响。但当光线不足时，人造光源就要派上用场，热靴闪光灯因携带方便并且色温接近自然光，是利用最多的人造光源。不过用好它绝非易事，如果使用不当会出现反效果，下面锐意小强介绍几个闪光灯的使用常识，不要让它成为你的累赘。
1. 理解闪灯指数
闪光灯指数（GN）是衡量闪光灯功率的标准之一。它有两种作用:一是厂商供鉴别闪光灯功率的大小，GN的数值越大,表示功率越大。二是当采用手动方式闪光拍摄时，计算闪光灯曝光的光圈大小，公式是GN值=光圈×距离（以ISO100为基准）。例如：当闪灯GN值=20（以米为单位计算），与被摄物体距离5米时，光圈设为F4曝光正常。当被摄物体距离改为10米时，此时光圈需设为F2才能有效曝光。 当闪光灯功率不够用时，可以使用加大光圈和增加ISO的方法。加大光圈可以增加进光亮，但同时景深会受到影响，所以一般获得更大功率会使用增加ISO的方法。
图为GN=36的闪光灯，光圈、ISO、距离之间的关系
2. 快门的作用
闪光灯的特点是快和强。光线是以强光形式瞬间出击，通常在1/1000秒至1/10000秒内完成闪光，而这个极短暂的曝光时间，可以比快门速度快的多的通过镜头进入感光元件，所以一般来讲，在光圈和输出功率不变的情况下，快门速度不影响闪灯曝光，但它会影响环境光的曝光。举个例子，当你使用
1/15
秒和1/500秒分别拍摄相同场景时，闪光灯却以相同的 1/1000秒的速度早就完成曝光，所以闪光主体曝光不会变，变的是场景曝光量，1/15秒比1/500秒会亮的多。
3. 闪光灯模式
手动模式，也是资深摄影师们一直使用的，利用GN值=光圈×距离的公式作相关的调整。此时输出的光量是摄影师根据实际情况所设定的，可以达到理想的闪光效果。比如调整好输光量后使用曝光锁定，再通过调整快门速度展示环境光。但缺点是每次调整需要时间，不利于抓拍。
自动模式，在此模式之下，当我们固定好闪灯及镜头光圈大小之后(需一致)，在闪灯功率的有效范围之内，闪灯会依照自身的感光系统计算补光充足与否，自动控制闪灯输出的大小，达到准确曝光。此时可以通过光圈来调整曝光量。
TTL模式，也属于自动模式。TTL是“Through the Lens”的缩写，意为“通过镜头”，方式是光线通过镜头进入机身测光装置，测算闪光灯的输出量，比较准确。佳能有E-TTL，尼康有i-TTL，都是差不多的意思。当触发快门之后，闪灯亦同时触发补光，并且经由反射回来的灯光计算补光量充足与否，如测出曝光不足，则会自动增加闪灯输出来达到曝光充足。
篇三：闪光灯基本知识
国内影室灯走入我国的时间比较短，用户也大部分还是照相馆或是专业摄影师，对于业余爱好者，知之甚少。下面向广大摄影爱好者粗略的介绍一下，如果疏漏，欢迎补充。 首先是，什么是一个影棚
很多朋友对于影棚的概念可能还比较模糊，认为起码要有一间房间，有专业的柔光箱或者闪光灯等设备才能算是影棚，其实影棚也有很多种。比如用自己家里的小台灯，几张白纸，实际上也可以组成一个拍小东西的影棚。笼统的说，具有人造光的小环境，都可以叫做影棚。你使用的那两盏小台灯，只要效果出来，它们也可以叫做影室灯。
影室灯的分类
我认为影室灯可以从根本上分为两大类，闪光灯和持续光源两大类。
由于各位对持续光的了解可能比较小，我先大体介绍下持续光源。
在大部分人心目中的影室灯特指的就是影室闪光灯，其实非也，影室灯不论是从历史上还是效果上，都是持续光要领先。最早的影室灯都是持续光，但是当时持续光的强度太小，不足以为大多数画面提供足够的亮度。尤其是高速的动作或者是小光圈时，人造的持续光都不能胜任，其实一张照片只需要快门按下一瞬间的光芒，而这正好是闪光灯的强项，1906年美国人乔治•希拉斯首次使用了闪光灯，影室灯才渐渐走入闪光灯的行业。
但是近年来，由于技术的发展，三基色灯以及HMI,LED的出现，高强度的持续光已经成为可能并且在电影拍摄中大量使用，而在商业摄影领域，持续光更是早早占领了市场。持续光最大的优点在于他“所见即所得”，其次，在光的稳定性和光的质量上，都要大大的好于闪光。
一个专业的摄影师，在没有使用测光表的情况下，也可能在闪光的一刹那拍虚，或者是光圈把握不准。而对于持续光来说，即使是只会用手机照相的小孩，在布好光的情况下都可以出来很好的效果。
所以对于一些刚入门想拍摄室内人像或者小商品的朋友，我劝你们花几百到几千块钱置办一套小型的三基色灯影室。这里面出来的效果远比你多花几百或者几千块钱升级相机或者镜头来得快。1000块和1500块的傻瓜机可以说效果没什么差别，但是1000块相机+500块的小影棚，效果肯定远远强于1500块的相机。这是后话，我们还是继续看下持续光。但是对于需要高强度照明的场景，使用持续光的话，成本就会比闪光高出很多。高强度的持续光主要有HMI和HQI等，国内叫电子镝灯，镝灯。
上万瓦特的镝灯价格十分高昂，当然也非常耗电，但是实现大场景的照明，可以拍摄比如夜间建筑的拍摄，或者是某些宏大的场面，现在拍摄汽车时，也有不少摄影师使用。而这些如果由闪光灯来实现，一是功率很难达到那么大，二是闪光很可能湮没现场的一些光源，再者由于最终效果的不可见性，布光有很大的难度。
持续光影室灯的分类
大体上可以分为：
1，三基色灯；2，卤素灯／石英灯；3，HMI,HQI,FRENSEL等；4,LED 等
1、下面先介绍三基色灯：
三基色灯大体说来也有两种
一种是类似于家用的节能灯泡，功率大小不一，从28w到200w的都有。
由于这种节能灯节能，发热量很小，频率高，色温准，亮度高，成本最低，最适合拍摄小商品或者群拍模特。
三基色灯的亮度一般是26W就可以相当于100W白炽灯的亮度。
它与家用灯泡的更本区别在于色温的不一样，家用一般是6500K的色温，而我们选用的一般是5000k，5400k，或者是5500k的白色光三基色灯泡。（市场上不乏不少挂羊头卖狗肉
的产品，用便宜的家用灯泡充斥，由于色温表价格高昂，推荐购买有知名度的产品。）早期的只是两个金属罩子，常常和亮棚配合使用。
新型的节能灯的产品大多配有各式各样的柔光箱或者柔光布。并且大多数都是大功率灯泡，然后再3个，4个，甚至无限个的串联起来。所以大型专业的节能灯影室灯，也很适合拍人像，在展示会之类大量摄影师云集时，更是突出他的优势。
对于刚入门的新手，网店的小老板，或者是经常需要举办影友聚会的朋友，这种影室灯是不二的选择。
对于这种灯，市面上可见的品牌大体上有。
金贝，瑞鹰，南光，U2等等。
国外比较好的品牌有
保荣Bowens（开创了很多系列），Konova（灯泡色温特别准，产品很有特色），Photoflex（拥有世界顶级的专业指导），COOLLIGHT（比较人性化的套装。）等等
另一种是，日光灯管式的三基色灯。
这种灯最开始是从电影照明上引进的。
在电影拍摄时广泛应用于小场景照明，所以马上被引入了照相影室市场。
这种灯的特点和上面节能灯比较相似，它的优点在于日光灯的光亮更强，光线也更加均匀， 100W大约=800W白炽灯的亮度，不需要柔光布或者使用简单的柔光办法就可以达到很好的效果。
这种三基色灯在挑选的时候，灯管注意使用西门子旗下欧司朗的灯管，如果照相的话用954，表示5400k色温。如果需要黄光，可以选930 3000k色温。
另外里面的技术差别在于整流器，整体说来进口的整流器在电压降和频率控制上要好于国产。
不过如果你的拍摄速度低于1/200，国产和进口的整流器差异不大。
市面上主要的品牌有
南光，利帅等
国外的品牌主要有Konova，Amnova，KINO，ARRI。（KINO和ARRI价格都十分高昂，主要还是拍摄电影用）
2、接下来介绍石英灯／卤素灯。
卤素灯比普泡寿命长，节电10%-20%，体积小。
石英灯是使用石英做玻壳的灯的非专业叫法，包括卤素灯和其他种类灯。
常见卤素灯很多采用石英做玻壳。
在影室灯中，国内的各大厂家基本上都有这类的产品。功率大约在1000w左右。基本上可以调节光的强弱。上面还可以配专用的柔光箱。
另外一些影视上用的红头灯，也是很好的选择。体积小，国产的价格相对照相专用的都要便宜。还有用来调节范围的叶片。有厂家已经生产出了配套的柔光箱。
值得一提的是在一些产品上，卤素灯也用来做造型灯泡，比如ACE闪光灯和AURORA闪光灯的一些高端产品，都使用了1000w的卤素灯泡作为造型灯，Profoto的高端外拍灯也具有500W的造型灯泡。这些产品大多具有用来调节色温，隔绝热量的灯管玻璃罩。
卤素灯的最大缺点是温度高，需要使用金属的卡盘和专用的柔光箱，另外柔光箱散热要好，有小孩最好别用，很容易导致烫伤。
卤素灯的色温大约是3200k左右，属于黄光，常配合白光用于点缀或者烘托气氛。也有的为了加入特殊的艺术效果。
这种灯几乎每家都做。需要注意的是由于卤素灯灯泡寿命有限，最好购买飞利浦或者欧司朗灯管的产品。另外灯体有散热风扇或者全金属材料会比较好。
国内做的比较好的有
美图，永江，金鹰，利帅等等等等。
3、HMI,HQI, FRESNEL
国内叫太阳灯，高频冷光灯，电子镝灯，镝灯，聚光灯，这类灯相对来说价格比较高，而且能耗比较大，离广大业余爱好者会有一定的距离。
其中HQI相对来说要便宜点，可见的应用广一点，缺点是有一定的预热时间。
HMI 一般有一个笨重的外置整流器（个别也有内置的）并且随着功率的增大体积不同。他们应用于影室上的优点是可以提供白色的（5500k）高频高强度的光源，是现阶段最理想的影室灯。
达到专业摄影上的“所见即所得”，因此不少朋友在拍摄汽车（尤其是外景）时，大量采用这样的灯光。
国内摄影行业出售这类灯的比较少
永江有出售FRENSEL
国外的有ARRI比较出名，另外HENSEL也有做这类灯。
4、LED光源。
这类灯将会是未来最理想的普及型影室灯光源。
它具有体积小，成本低，强度高，低能耗等特点，并且LED的故障率低，寿命极长，每个LED颗粒大约有几万小时的寿命。
未来的影室灯光源，很大一部分会被LED照明所取代。但是现在的LED灯光还不成熟。主要是LED颗粒的色温控制比较难，成本也比较高。在电路上也不成熟。
另外就是生产厂家还是凤毛麟角，并且处于试验阶段。
持续光源影室灯就大体介绍到这里。
下面介绍下闪光灯
首先最常见的闪光灯，应该是普遍使用的机顶外置闪光灯。
将几台普通的外置闪光灯通过无线引闪器连接起来，其实就变成了一个小小的影室。这是业余爱好者拥有影室的最快方法。成本也相对要低。缺点是光的强度太小，回电也慢，毕竟是靠电池带动。
第二种是一种小型的伞灯，这种伞灯体积小，结构简单，价格也相对便宜。市面上常见的从25W 45W 到80W不等。
使用这种伞灯，一般配合反光伞或者柔光伞使用，可以进行一些小型的物品、人像摄影。一般都成套卖出，不用的时候收起来不用占地方，价格一套才几百，很适合家庭组建小影室或者小公司用来拍摄产品。
第三种就是大家在影楼里见得最广泛的影室闪光灯。
影室闪光灯 strobe flash
影室闪光灯，又名闪光灯，影室灯。
虽然持续光是一种很优秀的光源，但是闪光能把能量储蓄起来，在一瞬间发出，这也奠定了它在影室上的地位，就是以较小的成本，在瞬间获得很高的能量，化为瞬间高强度的光源以供摄影使用。
首先介绍一下它的工作原理。
其基本原理就是通过闪光灯内的电容储蓄电量，再通过闪光管释放出来。
其中的电容一般分为两种，一种是升压电容，也叫负电容，一种是储能用的主电容。主电容的大小直接决定了闪光灯管所能释放的能量。
一般说来，一个400W／S的灯，需要大约4个400UF以上的主电容。
其中的闪光管，将能量直接转化为强光，这个灯管，不仅要求闪光次数高，闪光强度大，
而且在色温上有很精确的要求，大多数闪光灯管是5600k左右。为了矫色，国外很多大品牌会使用自己专门定制的闪光管，镀上不同的膜以调节色温，比如布朗的闪光灯管就看起来有点淡蓝。
所以大家如果购买的话，效果上来说最重要的东西也就取决于两点，
一是电容
二是灯管
当然其他的东西也是要考虑的，比如说做工，还有大功率的灯肯定是需要风扇的（个别的比如日本高明很少装风扇）。另外来说铝合金外壳的会比塑料壳的好，一是皮实，二是利于散热，这样故障率就低。但是外拍灯为了减轻重量，用塑料壳的会多一些。另外电路板也是很重要的一个原因，这个下面阐述下。
首先说下电容。
现在市面上的灯主要有四类电容。
第一类最好的是德国电容，用这个的只有一些进口品牌，目前知道的只有康素。
第二类是日本电容，主要以Rubycon（国内称红宝石）电容为主，日本黑金刚的听说也有人用，另外高明COMET用的是三洋电容，但是红宝石是专业做闪光灯电容的，所以红宝石的还是比较适合闪光灯，大多数闪光灯厂家也比较认可红宝石。国外的大部分品牌采用的都是红宝石电容，比如爱玲珑，ACE，保荣等。另外国内的大部分厂商高端产品也是采用红宝石的电容。
第三类是国产电容，在国产灯上可以大量见到。一般可见的都是HEC电容。表现平平，价格也平平。
第四类是假电容，又称水货电容，主要就是来历不明的红宝石电容。某品牌曾经大量使用，现在也一度爆出该品牌问题很多。
电容决定了几个因素，
首先就是放电功率，越大的电容，功率越大，价格也越高。另外越好的电容，每次放电越充分，实际表现出来的功率也越大
其次是回电的时间，好的电容回电迅速。
在这两个因素上，现在国产闪灯和进口的闪灯来说差异不大。
其次是灯管。
灯管直接决定的东西有三个。
一是闪光次数
二是闪光强度
三是色温
最顶级的闪光灯用的都是德国
就闪光次数来说，海蔓灯管有各个级别的，上到十万次闪光寿命的。最低端的一般是3w次寿命的，也是国产灯普遍使用的。
另外瓦特数不同，闪光管价格也不一样。国外一些大品牌往往会在400W或者600W的灯上采用800W的灯管。
色温来说，普遍的应该是5500-5600之间，国外的品牌为了校准色温，一般会向海蔓定制特殊镀膜的灯管。
其次国内采用比较多的是香港某品牌的灯管，以OEM灯管为主。表现平平，用在大瓦特数的低价灯上。
再次是国产灯管，一般低价灯或者小瓦特数的闪灯会用这种，价格也非常低廉。
另外的第三个因素是电路板的设计。这个是国内外厂家差异最大的地方。一般国外的厂
家都有几十年的电路板设计经验。国内一般的厂家起步才不到6年，电路板的稳定性等等都有待加强。
下面介绍挑闪光灯要注意哪几个问题
第一是挑灯管。
一般买灯都会告诉你灯管不保或者只是三个月，这也是有理由的，灯管都有使用寿命。属于耗材。所以有些灯上有计数器，卖家会说这个灯管保到1W次或者是3W次。
另外好的灯管，比如海蔓灯管，一般针对摄影闪光灯会有一层镀膜，看起来会发黄或者发蓝（国产灯的海蔓管大多数颜色一致，国外一些高端品牌会采用定制的镀膜，使得色温更准。）
另外新灯第一次使用可能灯管会冒烟，这属于正常现象。
第二是看光亮强度。
这个指标主要是看有没有达到实际的瓦数。一些品牌可能会虚标瓦数，比如标600的，可能是500。标400的，可能在350左右。由于相关的国际标准也比较紊乱，最好的办法是问卖灯的要测光表，实际测试，看哪个的指数比较大。
另外一些国际大牌标的时候也有猫腻。
比如爱玲珑的DLITE2和4，并不是指200W和400W。再有现代ACE的xlight450和xlight650也就是400和600。
所以对于进口品牌，具体的光亮强度也要看厂家的详细参数或者用测光表测。第三是稳定性，
就是在闪光灯没有调节的情况下，是否每次闪光的强度都是相同的。如果不同的话，你在对同一人／物连续拍摄多次照片时，实际每张的光照情况并不一样，尤其对于商业摄影，这点很重要，如果多张照片成像不一致，会在后期上造成很多的麻烦。这点上面，很多国产品牌做得不怎么样。可以问商家要到测光表经多次测试得出结果。
第四是线性，
简单的说，就是灯的调节值与输出值要保持一致。
具体的办法是，你在调节闪光灯为1.0的时候，读取一下测光表的数值，2.0的时候，再测试一次。3.0??知道最大值。
然后以调节值为X轴，输出值为Y轴，在坐标纸上大点，得出的结果，应该尽量接近于直线。
如果弯曲比较大的话，就相当于这盏灯出来的光线，实际不能准确的控制，尤其是数码灯，这样的表现更明显。很多国产灯，1.0和2.0的差异有一档光圈值（f-stop），而4.0和5.0的差异，可能就只有0.3或者0.5的光圈值差异，这在专业的摄影上，会导致成像的误差。这也是现在国内闪光灯普遍做不好的一个地方，所以很多专业摄影师不得不选择进口灯。
第五是色温
这个需要色温表来测试，一般说来海蔓灯管的色温偏差都不大。值得一提的是，柔光箱的色温调节作用也不能被忽视，一般说来国内的柔光箱都不能起到这个作用，国际上比较认可的柔光箱是韩国的AURORA.
第六是最强光与最柔光之间的色温差。
这个色温度差体现出来就是最强光和最柔光的颜色不一样。这个差异是不客避免的，瓦特数越大，差异也就越明显，一般说来，400W的灯在300k以下还可以接受。这个控制的最好的是布朗。这也是它专业的原因。测试的时候需要有色温表。但是也要同时测试下光强指数。
因为同样400w的灯，如果一盏灯的实际指数只有300W，那么它很可能色温度差要小于