篇一：棉纱知识
棉纱知识
纱支的概念
“纱支”简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。 ＃纱支的表示方法 英制式的表示符号是英文字母“S” 单根纱的表示方法是：32支单纱-------表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3 根并捻既为：42S/3。
纱线纱支计算方法
一、 纱线纱支计算方法
1.单位
⑴、定长制：
A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的质量克数称为特数。
公 式：Ntex =（G/L）×1000
式 中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米）
B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的质量克数称为旦数。
公 式： Nden=（G/L）×9000
式 中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米）
⑵、定重制：
A. 公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。
公 式：Nm=L/G
式 中：1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克）
B. 英支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。
公 式：Ne=（L/G）×840
式 中：L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。
2、单位换算
A．特数Ntex与英制支数Ne
Ne=C/ Ntex（C为常数，化纤为590.5、棉纤为583，如果为混纺纱可根据混比进行计算，如：T/JC（65/35）45S纱线C=590.5*65%+583*35%=588，然后按公式计算便可）
B．英制支数Ne与公制支数Nm
纯化纤：Ne=0.5905Nm纯棉：Ne=0.583Nm
混纺纱线：如T/JC（65/35）45S Ne=（0.5905*65%+0.583*35%）Nm
3、特数Ntex 与公制Nm
Ntex ×Nm=1000
4、特数Ntex 与旦数Nden
Nden=9*Ntex
关于大化纤、中化纤、小化纤
大化纤：CHEMICAL FIBER
用PET切片纺或者熔体直纺的短纤维，特点，色泽好，批号大，强力稳定，疵点少，可纺性好。
小化纤：SMALL CHEMICAL FIBER
用PET回料纺，价格和质量参次不齐，适合国情，和出口到一些质量要求不是太高的市场和领域（如填充料等）
相同点：
“大化纤”、“中化纤”和“小化纤”
首先这是市场上的通俗说法，不一定有准确的定义。三者都是针对聚酯短纤维(涤纶短纤维）而言的，其它的化纤产品种类暂时还不包括在内。
区别是：
简单的说：
“大化纤” 一般规模较大的化纤企业用质量较好的切片直接生产的纤维，工艺比较先进，设备多为进口，产品质量指标比较理想，而且稳定，可纺性能比较高。
反之目前市场上不少小化纤在生产中掺用可乐瓶等回收原料制作的切片，同时工艺比较落后，设备多为国产，纤维质量明显受到影响，但成本比大化纤低的多，有些质量要求不高的纱线可以混用一些小化纤。
1.“大化纤”产品指的是用相对精良的进口和国产生产设备，采用聚酯熔体直接纺丝方法或聚酯切片间接纺丝方法而纺制出的涤纶短纤维。由于“大化纤”产品使用的原料基本上都是合格等级品，因而其正规产品的各项质量指标均为上乘。“大化纤”涤纶短纤维是棉纺织行业主导原料。“大化纤”生产设备是吃“细粮”的设备。
2.“中化纤”产品和“小化纤”产品生产设备采用的绝大多数是国产小化纤机械厂生产的。这类生产设备不论在规模上还是在质量上与“大化纤”所使用的生产设备都有较大的距离，所以使用这类设备生产出来的产品和“大化纤”生产出来的产品也有明显的质量差别。
正因为此，“中化纤”和“小化纤”设备一般使用等外聚酯切片和回收后经过处理的聚酯瓶片、泡泡料作为涤纶短纤维的原料。“中化纤”和“小化纤”生产设备是吃“粗粮”的设备。
3.“中化纤”和“小化纤”使用的设备基本上是相同的。
它们的主要区别在于，“中化纤”一般使用的是正规聚酯切片生产厂生产的等外产品和经过很好处理的国外进口聚酯回收瓶片。
而“小化纤”使用的原料基本上就是一般的回收聚酯瓶片、聚酯回收废丝和废料、聚酯泡泡料等。
由于生产设备投资的差异、原料价格方面的差异和产品质量方面的差异，从目前的价格看，一般情况下，“大化纤”涤纶短纤维产品与“中化纤” 涤纶短纤维产品相差2000元/吨左右，“中化纤” 涤纶短纤维产品与“小化纤” 涤纶短纤维产品相差1000元/吨上下。
产品用途
“大化纤”产品应用面比较宽。
“中化纤”产品在有些应用方面可以替代“大化纤”产品使用，从而为下游产品提供较大的利润空间。
“小化纤”产品一般使用在对短纤维质量要求不高的领域，生产档次比较低的产品（比30s更粗的纱、喷胶棉和填充材料等）。
“中化纤”和“小化纤”涤纶短纤维产品由于设备投资相对较小，原料价格相对低廉，而且在一些应用领域可以替代“大化纤”产品使用，因而具有较大的利润空间，深受下游产品生产厂家的欢迎。
捻度与捻系数
1．捻度：纱线单位长度内的捻回数。棉纱线及棉型化纤纱线的特克斯（号数）制捻度Ttex，是以纱线10cm长度内的捻回数表示；英制支数制捻度Te，是以1英寸的捻回数表示。精纺毛纱线及化纤长丝的捻度Tm，是以每米的捻回数表示，以上表示方法的的关系为： Ttex=3.937Te= Nm/10 Te=0.254 Ttex=0.0254Tm
捻回分Z捻和S捻两种。单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后，捻回的方向由下而上、自右至左的叫S捻；自下而上，自左至右的叫Z捻。
股线捻回的表示方法，第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向。经过两次加捻的股线，第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示初捻捻向，第三个字母表示复捻捻向，例如，单纱为Z捻、初捻为S捻，复捻为Z捻的股线，捻向以ZSZ表示。
2．捻系数
特数制捻系数αtex=Ttex* Ntex1/2
英制捻系数 αe= Te/ Ne1/2
公制捻系数 αm= Tm/ Nm1/2
特数制捻系数αtex与英制捻系数αe间的关系为：
αtex=Ttex* Ntex1/2= Te/2.54*10*5831/2 *Ne1/2（583为纯棉品种的系数，若为混纺、化纤纱线请参考特数与英制换算常数C的变化）
棉纱的基本知识
1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。
①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。
B动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。
C矿物纤维如：石棉。
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。
B合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。
C无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。
4、常见纺织纤维的纺织性能：
①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。
②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。
③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。
⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。
⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。
纱线捻度(TWIST)的认识
一 定义
为使纱线具有一定的强力、弹性、伸长、光泽、手感等物理机械性能的纱线,必须通过加捻改变棉纱,由纤维结构来实现纱线加捻,其实就是利用棉纱横截面间产生相对角位移,使原来伸直平行之纤维与纱轴发生倾斜来改变纱线结构,粗条在加捻过程由宽度逐渐收缩,两侧逐渐折迭而卷入纱线条中心,形成加捻三角形,在加捻三角形中,棉条的宽度和截面发生变化,从扁平带状,逐渐成圆柱形的纱。
(1).捻回之定义:纱条绕其轴心旋转360度即为一个捻回。
(2).捻度之定义:纱条在退捻前的规定长度内的捻回数,通常为每英吋之捻回数目( T.P.I )或每公尺之捻回数目( T.P.M )表示。
(3).捻系数定义:是纱线加捻程度的量度,按每单位长度的捻回。
T. M:数乘以纱线密度的平方根计算。T.M = T.P.I /纱支的平方根T.P.I = T.M x纱支的平方根
(4).捻向定义:当纱条处于铅直位置时,组成纱条的单元绕纱条轴心旋转形成的螺旋线的倾斜方向。
(5). S捻定义:纱条中纤维的倾斜方向与字母S中部相一致.为右手方向或顺时针方向之捻回纱。
(6). Z捻定义:纱条中纤维的倾斜方向与字母Z中部相一致,为左手方向或逆时针方向之捻回纱。
二 捻度测试
捻度通常不是均匀地分配在整根纱上，作测试捻度时要离开一码取样，捻度测试仪有很多种，大致设计都相同，首先把纱线被支撑点左边的钳夹住，然后拉至右边的旋转夹，刻度盘的指针为零度，将纱线夹在旋转夹上，样本纱线约10或20英吋，当旋转夹转动时，捻度被解开，当所有捻度消失时，旋转夹沿同一方向继续旋转直到捻度重新加入，指针向零标志。转数表记录总转数，总圈数除二，再除样本长度，计算出每英吋捻度。
三 捻度与强力的关系
将纱线拉伸到断裂时,发现断裂截面上并不是所有纤维都断裂,而是一部份纤维断裂,另一部份纤维滑脱,且断裂的那部份纤维也不是同时断裂,这种断裂性能和单纱强力与纱的捻度有着密切的关系,随着捻度的增加,纱线强力继续增加,但到一定捻度之后,继续加捻度,强力反而下降,有利方面是捻度增加,纤维间摩擦阻力增加,使在断裂过程中强力的成分增加,不利方面是捻度增加,纤维与纱条轴线的倾角加大纤维强力在纱条轴向能承受的分力降低,而且捻度过大会增加纱条内外纤维应力分布不匀,加剧纤维断裂的不同时性,使强力随捻度增大而增大,两者相等时强力最大,这时捻度为临界捻度,与临界捻度相对应的捻系数称为临界系数.捻度增加,捻回角度增大,光向旁边侧面反射,光泽差、手感差,反之手感软,但捻度过小发生毛羽、手感松,光泽不一定好。
捻系数及捻向主决于最后产品的质量要求,不同用途捻系数不同,捻向视成品及后加工的需要而定,为了减少纱线机上翻改和操作的不便,一般皆为Z捻向。如纤维长度长、细度细、品级高之棉花,捻系数可较少,细号纱比粗号纱捻系数大.伸长率为棉纱在一定拉伸负荷下,棉纱受到拉伸而伸长,其长度称为总伸长,当负荷去除后,被拉伸的棉纱很快回缩,而不能回复到原来长度这个可缩的长度,为弹性伸长,即弹性伸长与总伸长之百分比,纱的弹性随着捻度的增加而增大,但到一定捻度后开始下降,一般采用捻度接近于弹性最大的捻度范围。
常用捻系数，梳织经纱较高，而针织一般较低，约3.5-3.6。因纱线之用途各异，有不同之捻系数纱线产品，按日本纺织计算数据，分为：普通捻=4.0(捻系数)， 松捻=3.4(捻系数)， 特别松捻=1.32-2.8(捻系数)， 强捻=5.0-5.4(捻系数)，特别强捻=5.0-6.5(捻系数)。 高捻纱一般要经过蒸纱工序才能编织用，有时更需加装解扭器才能编织
棉纱线的分等规定
1 .棉纱线规定以同品种一昼夜三个班的生产量为一批，按规定的试验周期和各项试验方法进行试
验，并按其结果评定棉纱线的品等。
2. 棉纱线的品等分为优等、一等、二等，低于二等指标者作三等，也叫等外。
3. 棉纱的品等由单纱断裂强力变异系数CV(％)和百米重量变异系数CV(％)、条干均匀度和一
克内棉结粒数及一克内棉结杂质总粒数评定，当五项的品等不同时，按五项中最低的一项品等评定。
4 .棉线的品等由单线断裂强力变异系数CV(％)，百米重量变异系数CV(％)和一克内棉结粒数
及一克内棉结杂质总粒数评定，当四项的品等不同时，按四项中最低的一项品等评定。5 .单纱(线)的断裂强度或百米重量偏差超出允许范围时，在单纱(线)断裂强力变异系数CV(％)
和百米重量变异系数CV(％)原评等的基础上作顺降一个等处理，如两项都超出范围时，亦只顺降一
次。降至二等为止。
6 .优等棉纱另加十万米纱疵一项亦作为分等指标。 ．
7 .检验条干均匀度可以由生产厂选用黑板条干均匀度或条干均匀度变异系数CV(％)两者中的
任何一种。但一经确定，不得任意变更。发生质量争议时，以条干均匀度变异系数CV(％)为准。
8.棉纱线重量偏差月度累计，应按产量进行加权平均，全月生产在15批以上的品种，应控制在
土0．5％及以内.
纱线的强度与单纱断裂强度
单纱强度：拉断单根纱线所需要的力，叫单纱强度或单纱强力，单位是牛（N），厘牛（CN）。 单纱断裂强度：单纱强度P与纱线特数Ntex之比单位是Km或cN/tex/
燃烧法判断纺织原料组成
(1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：
靠近火焰：不缩不熔；
接触火焰：迅速燃烧；
离开火焰：继续燃烧；
气味：烧纸的气味；
残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。
(2)、蚕丝、毛纤维：
靠近火焰：卷曲且熔；
接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；
离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；
篇二：棉纱知识
1、关于棉纱支数：纱的支数越高，纱就越细，织布越薄，布相对越柔软舒适。但支数高的
布要求原料（棉花）的品质高，而且对纱厂和纺织的织布厂也要求比较高，所以布的成本比
较高。
2、活性印花斜纹棉40支：斜纹棉是织物的制造方式,在家纺特别是床上用品大多采用是两
上一下或三上一下的斜纹制造工艺,这样面料表面较丰满,在印染过程中易开幅定型,也就是
不易缩水.斜纹棉比平纹织物密度大，耗纱量大，耐磨度好，更结实，缩水率好控制。
活性印染是一种染色技术，这种方法印染的色比较细腻，颜色靓丽，不会掉色。这种印染对
机器、水质等硬件环境要求比较高，所以不是一般的小厂能做到的。
3、磨毛印花：是印花的一种，这种面料在后处理的过程中，进行磨毛处理，使面料的表面
呈现一定的绒感，提高面料的手感。
磨毛，又叫磨绒。用砂磨辊(
或带)将织物表面磨出一层短而密的绒毛的工艺过程，
称为磨绒，
又称磨毛。能使经纬纱同时产生绒毛，且绒毛短而密。绒面平整，手感丰满、柔软，富于绒
感，光泽柔和，无极光。
磨毛面料蓬松、厚实、保暖性能好，在寒夜入睡时，没有了其它棉布与人体刚接触时的冰冷。
同时具有不起球、不褪色等优点。
4、纱支数的计算：
5、棉纱的分类
(1)按粗细度习惯分：
①粗支纱：17“特”(tex)及以下的棉纱均属粗支纱。主要用于织造粗厚或起绒、起圈棉织物，
如粗布、绒布、坚固呢等；
②中支纱：18—27支棉纱属中支纱，用于织造平布、斜纹布、贡缎等一般性织物； ③细支
纱：28支及以上的棉纱，用于织造细布府绸、高档针、机织物。
(3)按照配棉等级分：
①普梳纱：系没有经过精梳工序的纺纱工艺纺成的环锭纱，用于一般的针、机织物；
②精梳纱：用优良品质的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加一道精梳工序，纺成的纱质量
优良，用于织造高档织物，如高级府绸、细布等；
③废纺纱：指全部用纺纱过程中所处理下来的废棉作原料纺成的纱，用于织造低级棉毯、绒
布和包皮布等；
④新型纺纱：是用新型纺纱系统纺成的纱。
(4)按捻向分：
①反手捻(又称Z捻)纱，在各种织物中应用最广；
②顺手捻(又称S捻)纱，用于织造绒布的纬纱。
(5)按纱线用途分：
①经纱是在机织物中平行布边的方向的纱，有较大的强力，一般捻度较大；
②纬纱是在机织物中垂直布边的方向的纱，强力要求较经纱低，捻度一般低于经纱，保持一
定的柔软性；
③ 针织用纱是要求洁净、均匀、捻度小，以防在编织弯曲时造成断头； ④工业用纱如轮胎
帘子线，传送带用纱，卫生医药用纱等。
(6)按纱线染整及加工分：
①本色纱(又称原色纱)：保持纤维本色，供织造原色坯布； ②染色纱：原色纱经过煮炼和染
色制得的色纱供色织布用；
③色纺纱(包括混色纱)：先将纤维染色，然后纺制而成的纱，可织成外观呈现不规则星点和
花纹的织品；
④漂白纱：用原色纱经过炼漂而成，用于织造漂白布、也可与染色纱交织成各种色织产品；
⑤丝光纱：经过丝光处理的棉纱。有丝光漂白和丝光染色纱，供织造高档织物；
⑥烧毛纱：经烧毛机烧掉纱线表面的茸毛，制成具有光滑表面的纱线，供织造高档产品。
（7）按用途划分为：①机织（梭织）用纱：捻系数大于360. ② 针织用纱：捻系数小于330
（8）按成纱设备分：环锭纺纱、气流纺纱（OE)、赛络纺纱，紧密纺纱，转杯纺纱，涡流
纺纱、静电纺纱等
6、印度进口棉纱的特点：
1、棉纤维较长：印度多采用皮辊轧花的方式对棉纱进行生产加工，使用这种方式加工出的棉纱纤维损伤小，棉花纤维平顺，长度较长，强力高，短绒率低，一般中等棉纱的强力便可达到30GPT，纤维长度明显长于国内所产棉花。
2、价格低：印度是世界最大产棉国之一，外加印度的人口较多，劳动成本低，同等级的进口棉纱里，印度进口棉纱比其他国家的便宜，这也是受到国内众多棉纱企业喜爱重要原因。
3、品种多：可满足不同用纱企业的需求：印度棉花品种较多，按照纤维的长度一般可分为，短纤维、中长纤维、特长纤维三类，目前我们进口的印度棉纱品种主要是中长纤维棉纱，其纤维的长度在29—31mm，马克隆值在4.0—4.5之间，色泽优良、成熟度好，含杂量以及棉结较少，纤维强力可达到29GPT左右，采用这种棉纱制作出来的织物具有色泽亮丽、光洁，具有独特的丝光效果等特点。
印度棉纱凭借着以上特点，令其他棉纱品种无法望其项背，品种多、质量好、手感柔软、色泽光洁，较好的迎合了国内棉纱需求的特点，受到国内越来越多的纺织企业的追捧。
7、印度进口棉纱具有以下优势：
1、印度进口棉纱具有较高的强力，断裂强度好，生产加工时不容易断线，断针，采用这种棉纱织造出来的棉织物均匀度好、美感强，色彩艳丽，色泽鲜亮，色牢度高，不会因为长时间的穿着、洗涤等引起织物出现掉色、褪色等问题发生。
2、由于当地光泽比较充足，其进口棉纱成熟度好，手感柔软，采用这种棉纱制作出来的织物手感爽滑、穿着舒适而随意、柔软、亲肤，弹性与手感颇佳；
3、印度进口纱含杂量较少，方便生产加工，加工出的棉纱面料光泽度好，面料光滑细腻，采用这种面料制成的服装其光泽上乘，能够充分体现出穿着者的气质与品位；
4、印度棉纱保湿透气性能良好，用它制作出来的服饰穿着起来舒适而随意，不会刺激皮肤，较适宜用在对贴身内衣，秋衣秋裤和小孩子穿的衣物等产品的生产制作。
8、印度棉花的劣势以及如何避免买到劣质印度棉花：
由于印度棉花普遍使用皮辊机轧棉，其加工技术相对与其它一些棉纱贸易国稍微落后，采摘时棉花污染较多，再加上加工过程中缺乏皮棉清理程序，致使棉花的杂质较多，影响其光泽度，采用这种劣质棉纱进行生产制作时需要对棉纱进行漂白，不仅影响产品的交期还会增加加工成本；具有以下缺点：
1、技术落后：在印度棉花的加工过程中缺乏皮棉清理程序，故棉花的杂质较多，加大后加工成本；
2、规模小：由于轧花技术以及小规模经营，很多时候会发生很多品种的棉花混在一起的现象发生，这大大影响了棉纱品质的一致性；
3、包装较差：很多劣质的进口棉纱出售时没有标记，经过较长时间的运输会导致棉花污染，棉包破损，给购买者带来困扰。
鉴于以上，提醒消费者购买印度棉纱时需要注意以下几点，保证购买到质量上乘的棉纱产品，以供生产使用：
1、手感：优质的印度进口棉纱手感柔软、细腻、爽滑、舒适，采用这种优质棉纱，制作出来的织物穿着起来柔软、舒适、随意。
2、光泽：色泽暗淡多是伪劣棉纱，棉纱色泽洁白亮丽，质感优良是优质进口棉纱。
3、强力：好的印度进口棉纱强力高、制作出来的织物保型性好，不易变形。
凭借以上几点可以有效的分辨出进口印度棉纱质量的优劣，保证产品质量，生产出品质上乘，质量优良的产品。
9、进口棉纱又分为普纱、精梳、针织、机织、梭织用纱等
1、精梳纱：一般选用色泽上乘的优质原料经过精梳工序制作而成的棉纱，外观好、条干均匀、经过精梳工序制作而成的进口棉纱可以有效的排出棉纱中大量的短纤维以及杂质等，加工后的棉纱具有短绒少、杂质低、棉结少整齐度好等优点，多用在较为高档的服饰等面料的制作上。
2、普梳纱：原棉经过普通加工工序制作而成的棉纱，具有吸湿透气、手感爽滑、纤维强度高，抗摩擦牢度强等优点，多用于毛巾、针织、袜子以及高级电工黄蜡布、轮胎帘子布等产品的制作。
3、针织用纱：针织用纱对纱线断头、强力、染色效果等要求较高，进口棉纱手感柔软舒适、粗细与条干均匀、强力高、断头少、成熟度高、短绒率低、弹性好是针织用纱的首选原料。
4、机织用纱：进口棉纱具有捻度大、强力高、耐磨性较好等优点，可用作机织物的生产加工制作使用。
5、特殊用纱：特殊用纱的种类较多，如装饰品、手帕、高档缝纫线、刺绣线等，这些产品对棉纱强力的要求较高，采用进口棉纱能够很好的满足这一需求，受到多家用纱企业的青睐。
10、精梳棉纱：是采用优质原棉，经过精梳处理工序制作而成的棉纱，可以有效的去除棉纤维中的杂质、棉结、短纤维等，使棉纱的光泽更好、强力更高，具有色泽明亮、手感柔软、细腻、爽滑、舒适，强力高、保型性好等优点，适用于针织机、机织机、梭织机以及大圆机用纱，制作出来的织物具有以下优点：
1、采用精梳棉纱制作出来的织物档次较高，色泽明亮、光洁亮丽、牢度高，不会因为长时间的穿着，洗涤等发生起球、起皱等问题；
2、织物短绒少、含杂小，具有丝一般的光泽，穿着起来显得高端、大气，上档次，能够充分体现出穿着者脱俗的气质以及不凡的品位；
3、精梳后的棉纱具有较好的强力，制作出来的织物尺寸稳定性强，垂坠感好，不易变形，具有良好的保型性，能够较高的显现出穿着者的曲线美，质感优良，品质上乘；
4、织物挺括性好，穿着起来得体大方，抗皱性能强、不宜气球起皱，不会因为久坐或贮存不当而发生起皱，气球等问题，具有较高的耐摩擦性。
11、世界各国进口棉纱优势分析：
巴西棉纱：巴西的主要产棉区集中在雨量充足的中南部地区，该地区有明显的雨季和旱季之分，棉花的生产往往随雨季播种，旱季收货，所以棉花种植区域光照充足，积温高，终年无霜，这也致使棉花成熟度较高，色泽亮白，品质优良。
印度棉纱：印度位于南亚次大陆，三面临海，大部分地区属于季风型热带草原气候，雨量充沛，光照丰富，较适宜棉花种植，棉区范围广，遍布整个印发半岛，是目前棉花种植面积最大的国家之一，其棉花具有纤维内在品质高、强度好、棉花纤维柔软细长等优点。
乌兹别克斯坦：乌兹别克斯坦属于典型的大陆性气候，是原苏联最大的棉花生产基地，每年出口棉花近100万吨，其棉花具有断裂强度强，吸湿性较好，手感柔软，洁白亮丽等优点。
埃及棉纱：众所周知埃及具有产优质长绒棉的自然优势，是世界上优质长绒棉生产和出口的第一大国，埃及棉花品质优良，棉纤维细长，其强力较高，丝光度较好。
美国棉纱：美国的棉花种植地区主要分为加州、比马、PBI、MOT等几个产区，其中属加利福尼州棉区产棉最好，由于该地区的气候条件较高，所以高等级棉花产量较大，棉花品质最好，平均长度、细度、
12、马克隆值是反映棉花纤维细度与成熟度的综合指标，是棉纤维重要的内在质量指标之一，与棉纤维的使用价值关系密切。马克隆值分为A、B、C三级，B级为标准级。A级取值范围为3.7—4.2，品质最好；B级取值范围为3.5—3.6和4.3－4.9 ； C级取值范围为3.4及以下和5.0及以上，品质最差。具体测量方法是采用一个气流仪来测定恒定重量的棉花纤维在被压成固定体积后的透气性，并以该刻度数值表示，数值越大，表示棉纤维越粗，成熟度越高。
马克隆值与成纱质量有密切的关系。马克隆值高的棉纤维能经受机械打击，易清除杂质，成纱条干均匀，外观光洁，疵点少，成品的制成率高。但马克隆值过高，会影响成纱强力。马克隆值过低的棉纤维往往成熟度差，容易产生有害疵点，染色性差。所以只有马克隆值适中的棉花，才能兼顾两方面，获得较全面的经济效益。
马克隆值与成纱质量的关系，不能一概而论，与成纱纱支的粗细密切相关低支纱高马克隆值纤维堆成纱质量好，细支纱特别是特细支纱要求比较低得好，纱支粗单位截面纤维根数多，纤维的强力直接影响成纱强力，纱支细单位截面纤维根数少，纤维的根数直接影响成纱强力。
13、单纱采用反手捻向，股线采用顺向捻向，股线中的纤维与股线轴的夹角较小，因此纤维利用率较高，强力也大大增强，条干获得改善，一般条干水平能提高2—3%，毛羽和疵点由于多数被包卷在线内，从而减少了暴露在纱线外的机会，因此毛羽和疵点数量也大为改善。股线的用途一般多用与经纱，因此配棉等级和品质可以有所降低。
14、气流纱与环锭纱区别 1、 气流纺纱的手感比较粗硬，环锭纱的手感较柔软。
2、 从纱的外观来看，环锭纱的表面单纤维基本都顺向捻度方向，比较整齐，很少有反捻向纤维缠结，气流纱的表面单纤维有较多的反捻向纤维缠结，故环锭纱很容易退捻，气流纱不容易退捻。
3、从纱体结构上来说，环锭纺比较紧密，而气流纺的比较蓬松，风格粗犷，适合做牛仔面料，气流纺的纱一般比较粗。
4、环锭又称OR(RING SPUN)可以把纱解捻，如果捻的开就是环锭纺。气流纺OE（OPEN END)，把纱解捻如果捻不开就是气流纺。
5、环锭纺的纱一般用来做比较高档的产品，同时要求配棉比较好一点。 气流纺的纱一般用来做比较低档的产品，各方面与环锭纺的纱比起来都要差一点.
6、气流纺和环锭纺的原料不同，用于环锭纺的纤维较长，用于气流纺的纤维很短。
篇三：棉纱知识
纺纱生产中常见质量问题分析及措施（一）
一、棉结的危害性
纱线中棉结的多少不仅影响纱线及坯布的外观质量，而且会直接影响织物染色效果，造成染疵，随着人们对纺织品外观质量的要求越来越高，棉结已被列为重要的控制的疵点。
棉结的形成及分布
（1）棉花收割时有许多收割方法会使原棉中产生棉结杂质，目前收割方法大致分为人工采摘及机械收割方法，国外人工收割方法主要用于采摘长绒棉及细绒棉，除此外，一律以机械化收割为主，机械收割给皮棉中带来大量杂质，甚至也有少量的棉结，给轧花厂清除杂质带来困难，也使轧花后的原棉中带有一定数量的棉结。
（2）开清棉生产中清除原棉中的杂质与增加棉结及短绒是一对矛盾的，开清棉各部打手速度越快，清除杂质越好，其增加的短绒及棉结越多。开清棉生产线流程越长，棉结增加的越多。因此要力求开清棉生产线短流程，优化除杂与产生棉结的工艺技术，力求在开清棉中尽力少增加棉结及短绒。
（3）原棉中不成熟纤维占的比例越大，产生棉结、短绒的机会就越多，要在原棉进入开清棉生产线加工前努力控制不成熟纤维的分布，减少不成熟纤维在混棉中的比例及差异。
（4）梳棉机是减少棉结的主要工序，许多棉结能在梳棉机上被梳理开或排除，因此，梳棉机要做到四快一准，强化分梳，尤其盖板与锡林之间的分梳作用要加强，新型梳棉机配置了固定盖板，改进了喂棉部的除杂功能和分梳效果，这些对减少棉结很到很重要起作用。
（5）对原棉中棉结的在线与离线监测控制，使生产中棉结数量的增加受控，应用AFis原棉性质检测仪可以逐包检查原棉中不成熟纤维占的百分比以及棉结总量，超过规定指标的要剔除不用，从而可控制棉结在开清梳各工序的数量，新型梳棉机如DK803、DK903,DC03等还可在线检测棉结的动态变化情况，可根据棉结的增加超限情况报警，自动调盖板与锡林隔距，自动磨盖板，稳定产品质量。
（6）经过长期实践及检验的数字积累，一般棉结控制的标准如下：
原 棉 200粒/g
开清棉 400粒/g
梳 棉 80粒/g
精 梳 20粒/g
①原棉根据初加工及原棉本身的质量，一般棉结定量为200粒/ g，最低100粒/g，最高400粒/g。 ②开清棉工序棉结增加到400粒/g，最低200粒/g，最高700粒/g。
③梳棉机生条含棉结量为80粒/g，最高200粒/g，最低50粒/g。
④精梳经过分梳及落棉，精梳条中的棉结一般控制在20粒/g以下。
⑤其它工序如并条、粗纱等棉结定量的变化不大，但都稍有增加。
不成熟纤维对增加棉结及短绒有较大的影响，应当控制原棉配棉时的不成熟纤维的分布及含量百分比。
二、异性纤维
异性纤维的概念是指与棉纤维染色性能不同的其它纤维如毛、麻、丝、化纤。原棉中混有这些染色功能不同的异纤，会在下游工序如针织布、机织布造成染疵，非但恶化实物外观质量，而且使纺纱企业遭到索赔，产生经济损失。
（1）目前我国已进入世贸组织，世界各地不同的加工方法收割及包装方式的原棉，国内企业都在应用，国内原棉中也混有异性纤维，俗称“三丝”，严重威协到我国棉纺织企业纺纱质量及下游工序的产品质量，为此，国内许多企业都组织人力成立一个车间拣“三丝”，用工多，效果不稳定也不彻底，是提高纺纱及织物外观质量的难题。
（2）目前在许多开清棉生产线上加装了清除异性纤维的技术装备，它是利用光电原理结合开清棉中细致的开松技术，进行异性纤维的检测及清除，像德国特吕茨勒公司的SCFO异纤检测分离系统，装在梳棉机喂入部分。可有效的排除相当部分的异性纤维，应用这种技术系统的基本条件，必须在开清棉工艺流程中实现纤维的分离开松，尽可能使纤维游离、单纤化，在清梳联系统中将这种清除异性纤维的装置，安装在梳棉机喂入部分会产生较好的效果，反映在自动络筒机上的电子清纱器清除异性纤维切断的次数看，可减少切断次数50%，提高了自动络筒机电清的效率，如果开清棉系统不装清除异性纤维装置，络筒机电子
清纱器的效率，每10万m要切断40次左右。
（3）只有自动络筒机的清除异性纤维的电子清纱器，而无开清棉异性纤维清除器，则电子清纱器切断次数多，自动络筒机生产效率低。
（4）只在开清棉系统中装有清除异性纤维的装备，而无自动络筒机异性纤维电子清纱功能的，异性纤维清除明显不彻底。只有即在开清棉生产中装有异性纤维清纱系统，而又在自动络筒机上装有异性纤维电子清纱器，异性纤维的清除才能比较彻底，并获得较好的效果。
△不成熟纤维
不成熟纤维：是指纤维胞壁很薄，中腔大，无转曲，纤维呈偏带状的棉纤维。
（1）由于不成熟纤维与成熟纤维的染色性能不一样，所以不成熟纤维在纺纱过程中分布不匀会在疵布中出现横档疵点，不成熟纤维含量越低，棉纤维染色性能一致，染疵少。
（2）不成熟纤维的刚性差、强力低。因此会影响纺纱生产中的产、质量，在同等条件下会增加棉结及短绒，细纱断头增加，生产不稳定。
（3）国外早已把不成熟纤维含量占的百分比在混棉中作为一个重要指标来控制。
（4）应用棉纤维性质检测仪如乌斯特AFIS进行逐包检验不成熟纤维在原棉中的分布情况，可准确、快速检测不成熟纤维含量的仪器。
（5）建议在混棉中一批原棉包与包之间不成熟纤维含量的百分比在2%以内，批与批之间不成熟纤维含量百分比不超过0.5%。
△毛羽
纱线毛羽在相当一些纺织品中是有害的，特别是喷气织机用的经纬纱都要求经纬纱尽量减少毛羽，尤其是3mm以上的有害毛羽。但有些织物特别纱线含有一定的毛羽，以使织物具有一定的风格。
（1）产生毛羽的主要工序是细纱，在细纱机上对产生毛羽最有影响的有两个地方。一是细纱纺纱三角区，即从细纱前罗拉钳口引出的须条到加捻点之间的纺纱三角区，据国外资料报导，三角区所产生的细纱毛羽占整个纱线毛羽的80%～85%，细纱车间的飞花附入80%以上是纺纱三角区产生的；二是卷绕部位。
（2）紧密纺纱技术的出现，基本上消除纺纱三角区，因此，纺出的纱毛羽极少，纱体光滑如丝，基本上解决了在纺纱生产中纱线产生毛羽的问题。
（3）细纱机卷捻部分的钢领、钢丝圈也是产生细纱毛羽的部位，大部分国产的纲领、钢丝圈寿命极低，钢领寿命只有9个月，钢丝卷寿命只有一周，由于钢领钢丝圈不配套，稳定期太短，使经纱张力很不稳定，尤其在纺纱生产中大纱及小纱纺纱张力更大，非旦会产生断头，而且会产生毛羽，近几年来，我国钢领寿命经过材料及加工工艺的革命，寿命已提高到3年～5年，钢丝圈寿命也有提高，像镀氟钢丝圈。国外一般生产钢领，钢丝圈是在一个企业，钢领、钢丝圈吻合形状得到很好的设计，延长了使用寿命，提高了配套质量，像瑞士布鲁克钢丝圈、钢领的配套情况很好，加大了两者接触面，使散热效果好，延长了寿命，根据工厂的体会，钢领钢丝圈配套情况好会显著减少毛羽。
（4）纺纱部件中的罗拉、胶辊、胶圈、导纱钩，上下肖、集合器等都对减少毛羽起一定的作用，如何在没有紧密纺技术的条件下，尽可能减少纺纱三角区，也是一项积极的措施。
（5）新型细纱机的电动机是变频调速的可按照纺纱过程从小纱到大纱锭速分为10级，以控制纺纱张力一致，稳定纺纱张力可减少大小纱的毛羽。
（6）纱线毛羽对喷气织机的效率提高十分相关，据调查喷气织机使用普通环锭纱时，因毛羽造成的经纬向停合约占2/3，因此毛羽问题尤其要引起重视。
（7）由于毛羽分布不均匀，锭差大，会使织物产生因毛羽造成的横档染疵。
（8）自动络筒机已实现了从大纱到小纱落纱退绕张力及络筒机卷绕张力一致的自动控制，也对减少管纱退绕时产生的毛羽数量有积极作用。
（9）络筒机对毛羽增加的影响是针对普通环绽纱毛羽较多的情况下，继续恶化使毛羽显著增加的，但并不包括紧密纺纱毛羽很少的纱，对于紧密环绽纱，络筒机并不会对细纱毛羽显著增加有影响。
（10）新型纺纱系统中，由于基本上没有纺纱三角区及钢领、钢丝圈的卷捻系统，因此喷气纺、涡流纺及转杯纺纱线上的毛羽都比普通环锭纱少。
五、平均强力和强力弱环
（1）原纱的强力特征包括平均强力、强力不匀率、平均伸长及伸长不匀率。一般经纱平均强力在15cN/tex，强不匀在9%～10%左右，纬纱平均强力12cN/tex，强不匀9%～10%左右。平均断裂伸长，一般都控制在2%以内。
（2）喷气织机停台的重要强力指标是强力弱环即最低强力，一般认为纱线细度仅为正常纱40%时，这种细节弱环必然引起断头，造成停台，如果强力弱环在4cN/tex，伸长率低于2%，必然会造成断头。
（3）其它强力弱环除了细节疵点占61%以外，其它弱捻、接头不良，含杂粗节等也会造成经纬间停台，约占39%。
（4）产生经纬纱停台的强力因素，除了平均强力、强不匀外，强力弱环是一个重要的因素，日本商人到中国买纱，特别强调10万纬强力弱环的数字。根据高速大容量强力机tensogiet检测的10万纬断头情况来判断纱线购买的可能，因此在相当规模的针织、机织厂对纱的强力要求要特别强调强力弱环水平，我国一些相关企业应当尽可能配备tensogiet强力仪，把好原纱质量关。
（5）原纱上的细节主要有三类：一种短绒细节，一种是粗细节结头处，另一种长丝节或多个短细节连在一起的都会引起断头。
（6）为了减少强力弱环，为下游工序提供好的原纱，必须采取相应措施，如采用四单元传动的四罗拉牵伸形式的新型粗纱机，一方面消除了开关车造成的细节，另一方面改善牵伸条干，减少粗细节疵点等，还要加强牵伸部分的传动齿键配合，不使其有松动间隙，保证牵伸工艺同步，也是减少细节的重要的方法之一。此外，合理配置工艺，选择好的牵伸部件，像胶辊、胶圈、上下肖、加压机构等也是减少细节的因素之一。
△合理组织开清棉机组是减少短绒的重要手段
如在清梳联合机系统中，德国的特莒茨勒清梳联生产线中CVT3的配置其功能与DK803、DK903及CVT3梳棉机后部喂入部分的三罗拉式喂入除杂机构相似，但CVT3本机的棉结及短绒增长率却十分高，可否将CVT3取消，取之为梳针式单锡林精细清棉机。
又如多仓给棉机的总输出部分配有刺辊开棉系统，结杂及短绒增加也明显，可否亦改为梳针式，使整个流程真正实现精细抓取、自由打击、以梳代打、精细开棉的目的，或许将来抓棉机会出现负压气流抓棉的技术，使短绒更少。严格把好不成熟纤维含量的百分比也是减少短绒率的方法之一，应当对抓包机上的棉包进行逐包检验。
△不匀率
不匀率指标包括重量不匀率及条干不匀率两项指标，一般纺纱厂对不匀率比较重视，监控水平也高。这里不多讨论。
（1）新型清梳联双棉箱给棉机是采取压力传感器及变频调速电机控制棉箱里的棉絮密度，使喂入到梳棉机的棉层纵横向一致，生条重不匀可控制在2%～2.5%。
（2）在梳棉机、并条机、精梳机等前纺设备上的各工序开环、闭环及混合环的自调匀整机构都对改善成纱条干不匀及重量不匀起积极作用。
（3）并条机牵伸部件如摇架、罗拉、轴套等都已有较大的改进，使中短片段不匀有了很大的改善。
（4）末并条上设有粗节监控装置，粗纱上装有张力监控系统，对改善成纱条干都有积极作用。
（5）大部分纺纱厂都配了离线监测条干仪，监测频率较高，及时发现条干及粗细节，棉结疵点的情况并及时加以解决。
（6）先进的末并条机上装有在线乌斯特自调匀整及监测系统，可以在线监控并条机的条干水平，一般可以取消离线监控。
（7）一系列在线、离线监控技术的实施，使纺纱质量有很好的保障，一般都可达到公报25%的水平，有些可达到5%以内。
△结语
纺纱中的一些质量问题，像毛羽、棉结、异纤、强力弱环以及不成熟纤维含量百分比等都是直接影响纱线质量乃至织物质量及下游工序生产效率的重要问题，应引起高度重视，逐项设防，应用各种高科技检测仪器在线和离线的对上述问题进行监控及解决，至少能做到及时发现问题，采取措施减少发现的质量问题。以期进一步提高纺纱质量。
一、棉纤维长度：正常范围为25－31毫米。长度长，整齐度好，成纱强力高，毛羽少，纱条光洁。如果长度达不到合理的工艺要求，则成纱强力偏低。
二、断裂比强度：纤维的断裂比强度与成纱质量有着密切的关系，纤维的断裂比强度越高，成纱的强力也越好，纤维在纺纱过程中越不易断裂，落棉少，制成率高，节约原料消耗；在棉纺厂配棉中，断裂比强度是个重要的工艺参数。
三、马克隆值：是棉花细度和成熟度的综合指标，是棉纤维重要的内在质量指标之一，它与成纱质量和纺纱工艺都有密切关系。马克隆值高的棉纤维能经受机械打击，易清除杂质，成纱条干均匀，外观光洁，疵点少，成品的制成率高。但马克隆值过高会影响成纱强力。马克隆值过低的棉纤维，往往成熟差，容易产生有害疵点，染色性能差，所以，只有马克隆值适中的棉花，才能兼顾两个方面，获得较全面的星际效果。
四、细度：纤维细，手感好，柔软富有弹性，色泽柔和，抱合力好，成纱条干均匀、成纱强力高。但是纤维越细，在加工过程中越容易扭结和折断，容易形成棉结。细度偏粗，手感硬糙，色泽灰暗、呆滞，成纱条干显著恶化，强力就偏低。
五、成熟度：成熟度高的纤维，色泽形态饱满，手感柔和，成纱条干均匀，强力高。但过成熟的棉纤维，抱合力差，成纱强力和条干反而不好。成熟度差的纤维，对成纱条干、强力均不利，并容易形成较多的有害疵点。
六、短绒：国内将短于16毫米以下的纤维称短绒，国际上采用的是1/2in（12.7mm）及以下。短绒率表示原棉中含有短绒数量的程度，一般正常范围为10－15％。短绒率高，成纱条干差，弱环多，强力低。
七、危害性杂物：其中的异性纤维和色纤维对纱布质量危害极大。异性纤维和色纤维混人棉花中，由于它们具有纤维属性——细、长、轻，不但在纺纱加工过程中难以清除，反而在清梳等除杂工序中可能被拉断，有的分梳成更短、更细的纤维，有的被打碎，成为无数的纤维状细小疵点。纺纱时，这些疵点形成纱疵并极易造成细纱断头，降低生产效率，织造时，由于这些异性纤维和色纤维多浮于纱条外表，在布机上易产生纱条互绊，大量增加了假吊经、断经、经缩等布面疵点。漂白和染色时，由于不同纤维染色性能不同，以致混有异性纤维和色纤维的棉纱、坯布染色后，出现各种色点，暴露于布面，形成色疵，严重影响布面外观质量。